Метка «гипс»
− Выделка овчин и мерлушек
Выделку овчин и мерлушек можно производить одним из вышеуказанных способов, но рациональнее описанная ниже обработка. Снятые шкурки кладут на 15—18 ч (не больше) в воду, вынимают, промывают чистой водой, кладут волосом вверх и расчесывают. Грязные места натирают мылом и оставляют на несколько часов. Мех промывают водой, отжимают, кладут мездрой вверх и равномерно посыпают смесью из 3 ч. отрубей и 2 ч. ржаной муки. После этого меха складывают так, чтобы волос не прикасался к мездре, кладут в чан, стоящий в холодном месте, наливают в чан крепкого раствора соли так, чтобы все меха были покрыты раствором, и оставляют на сутки. После этого меха вынимают, развертывают и складывают пополам — голова к хвосту и шерстью внутрь — и кладут в новый чан с солевым раствором на сутки. Затем меха вынимают и перекладывают в прежний чан опять на сутки. Таким образом меха перекладывают каждые сутки, продолжая всю операцию 14 суток зимой и 10 суток летом. После такой обработки меха вынимают из чана, выжимают, основательно промывают, сушат, выколачивают и очищают мездряную сторону от мяса, жира и пленки.
Для очень крупных овчин способ обработки несколько изменяется тем, что жирные места шкур смазывают глиной, впитывающей в себя жир, и шкуры обрабатывают киселем из овсяной муки, пшеничных отрубей и поваренной соли, прибавляя для более быстрого закисания небольшое количество поташа или глауберовой соли. В этот закисший кисель складывают шкуры мездрой вверх или сшивают две шкуры мехом внутрь, чтобы кисель не пачкал волоса, и держат в нем 7— 20 дней, ежедневно перебирая и перекладывая шкуры так, чтобы нижние были сверху, и наоборот, и ежедневно же контролируя готовность меха. После этого шкуры сушатся в растянутом состоянии, чтобы не сселись. Овчину разминают до мягкости, натирают мездру мелом, пемзой и очищают.
Полученные такой обработкой шкуры, как говорят, боятся воды, т.е. если овчина намокнет, то, высохнув, сделается жесткой и ломкой. Для придания мягкости овчины подвергают дублению. Для этого, как выше было описано, овчины с мездряной стороны смазывают при помощи тряпки настоем дубовой или ивовой коры или коры ели до тех пор, пока шкура не будет больше впитывать в себя настой. Высохшие меха размягчают тем или иным способом. Обработанные таким способом овчины не боятся воды, имеют мягкость и упругость, но очень долго издают кислый запах.
Вместо описанного способа обработки можно применять обработку квасцами с поваренной солью, дающую те же результаты, но при этом овчина не обладает кислым запахом (см. указанный выше второй способ обработки меха). Обработанные квасцами шкуры смазываются с мездряной стороны глицерином пополам с водой, после чего их высушивают.
Обработанные различными способами шкуры необходимо подвергнуть разминанию, для чего мех мнут в руках, трут мездряной стороной о край доски, о натянутую веревку и т.п.
Несмотря на разминание, шкурки, выделанные квасцами, остаются жесткими; для'придания мягкости их смазывают глицерином с водой, каким-либо жиром, творогом или, в крайнем случае, крахмальным клейстером.
Высушенные шкуры подвергают отделке, состоящей в удалении жира и других продуктов обработки, для чего шкуру с обеих сторон хорошо протирают нагретым сухим песком или гипсом и оставляют на 8—10 ч в покое, чтобы жир хорошо впитался в песок или гипс. Затем мех выколачивают, сушат и расчесывают гребнем. Если имеются еще жирные пятна, их удаляют протиранием бензином. Если мех во время очистки потерял свой первоначальный блеск, в волос втирается небольшое количество талька, отчего глянец волоса восстанавливается. Мясную сторону шкур для окончательной очистки хорошо натирают мелом и куском пемзы, что придает ей белизну и гладкость. Обработанный таким образом мех считается совершенно готовым.
− Отделка мехов
Окрашенные и промытые меха подвергаются сушке. Сушка в зависимости от температуры может повлечь затвердение меха; то же самое может вызвать излишнее пребывание его в воде во время промывки. Для предупреждения затвердения мех натирают с мездряной стороны раствором поваренной соли, после чего натягивают на рамы и медленно высушивают при 18—20° С при сильной тяге. Если кожа остается твердой, можно втереть в мездру небольшое количество глицерина. Высушенные меха тщательно разминают, пока они не сделаются мягкими. После этого для освобождения от частичек краски, для размягчения и придания блеска меха обрабатывают сухим песком и опилками в катальной бочке. Катальная бочка представляет собой деревянный барабан, утыканный внутри тупыми деревянными гвоздями, который вращается на оси. В бочку кладут несколько мехов, насыпают песок, опилки и приводят бочку в медленное движение. Мех при этом разминается деревянными гвоздями и очищается трением песка и опилок о волос. Для белого товара вместо песка и опилок берут гипс.
− Искусственный мрамор 2
Высохшую доску натирают деревянным маслом, опять высушивают и покрывают лаком. Такие доски отличаются большой прочностью. Для придания им большей твердости нужно в воде, приливаемой для образования теста из гипса, растворить 30% квасцов и 3% щавелевой кислоты.
Зеленый мрамор. Смешивают 1—2 ч. индиго и 1—2 ч. опермента, прибавляют 100 ч. гипса и воды до образования теста, из которого делают первый комок. Затем берут 2—4 ч. индиго и 1—2 ч. опермента, смешивают со 100 ч. гипса и водой до образования теста и приготовляют второй комок. Третий комок делают из 1—2 ч. опермента, 100 ч. гипса и воды. Четвертый комок из 100 ч. чистого гипса и воды. Из этих четырех комков гипса вышеуказанным способом (см. изготовление мраморных столов) приготовляют мраморную массу, прибавив к комочкам немного киновари и просеянной умбры, сажи или другой краски темного цвета.
Красный мрамор. Смешивают: 2—4 ч. киновари, 100 ч. гипса и воды — первый комок, 2—8 ч. киновари и 100 ч. гипса — второй комок, 2—4 ч. индиго, 100 ч. гипса и воды — третий комок, 100 ч. чистого гипса и воды — четвертый комок. Комки покрывают сверху сажей, умброй и обрабатывают, как указано выше.
Синий мрамор. Берут 100 ч. гипса, 2 ч. индиго, воды и делают первый комок, 100 ч. гипса, воду и 4 ч. индиго — второй комок, 100 ч. чистого гипса и воду — третий комок. Комки обсыпают сажей и в остальном поступают, как указано выше.
Желтый мрамор. Первый комок — 100 ч. гипса и 2 ч. опермента, второй комок — 100 ч. гипса и 4 ч. опермента, третий комок — 100 ч. гипса и 2—3 ч. киновари, четвертый комок — белый гипс; все комки обсыпают сажей и поступают, как указано выше.
Искусственный мрамор для столов, крупных фигур и т.п. 120 ч. чистой обожженной извести смешивают с 15 ч. винного камня и просеивают через сито. Верут 20 — 30 ч. хорошего жирного, недавно приготовленного сыра, разрезают на мелкие кусочки, всыпают в котел, который ставят в горячий песок или золу, и размешивают сыр, пока он не станет таять. Смесь из извести и винного камня постепенно прибавляют к растаявшему сыру, размешивают и приливают столько раствора (1:3) рыбьего клея, чтобы образовалась тягучая густая масса. Массу закладывают в смазанные жиром формы, или модели, и дают постепенно сохнуть в тени. Высохшие изделия опиливают терпугом, чистят хвощом и выглаживают мягкой кожей.
Цветной мрамор. Для получения цветного мрамора к массе, приготовленной по вышеуказанному способу, надо прибавить соответствующей краски: для красного цвета — киноварь, для желто-красного — опермент и киноварь, для пурпурового — бакан флорентийский, для синего — шмальту и для зеленого — горную зелень.
Литомарлит (искусственный мрамор) для отливки бюстов и фигур и т.п. Способ его изготовления изобретен американцем Гарвеем. Смешивают 120 ч. воды, 15 ч. клея, 20 ч. порошка буры и столько гипса, чтобы образовалась густая масса, которую можно прессовать. Если такую массу перемешать лопаткой с краской, она примет вид мрамора.
Марморит для отливки бюстов, фигур и т.п. (по Лоссе). 60 ч. измельченного и просеянного магнезита смешивают с 40 ч. сернокислого магния и прибавляют столько воды, чтобы образовалось при размешивании густое тесто. Тесто помещают в смазанные маслом формы, вынимают и просушивают. Сушка продолжается 2—4 недели, после чего масса имеет вид и плотность мрамора.
Беерит для отливки бюстов и фигур. Способ изготовления изобретен во Франции Беером. Смешивают 80 ч. истолченных и просеянных осколков мрамора, 30 ч. стекла в порошке, 10 ч. извести в порошке и прибавляют жидкого стекла для образования теста, которое выливают в формы, предварительно смазанные маслом. Беерит затвердевает через 1—2 ч.
− Гипс
Гипс представляет собой соединение сернокислой извести с водой. Если его нагреть до 150°, то находящаяся в нем вода выделяется, и гипс может быть превращен в мелкий сухой порошок. Если такой гипс смешать с водой, то он жадно поглощает ее и образует плотную каменистую массу. Гипс вообще обжигается при температуре не выше 162°, так как в противном случае он не соединяется с водой. Что касается количества воды, то ее нужно добавлять столько, чтобы получилась масса в виде теста средней густоты. Для получения плотных и твердых изделий лучше всего применять один из приведенных ниже растворов, изготовление которых не трудно и стоит довольно дешево. Вместо воды или растворов очень хорошо употреблять для изготовления массы простоквашу, но это применимо только для высоких сортов изделий вследствие сравнительной дороговизны.
− Изготовление гипсовых изделий
Приготовление форм для отливок. Формы приготовляются следующим образом: глиняную или восковую модель покрывают сверху посредством кисти гипсовой кашицей; когда кашица только начнет подсыхать, набрасывают на нее лопаткой столько гипса, чтобы образовался довольно плотный слой его. Если модель восковая, то полученное изделие нагревают, воск плавится и вытекает через проделанное в изделии отверстие. Если модель глиняная, то разрезают тоненькой пилкой верхнюю часть изделия, очищают внутренности от глины и приклеивают спиленную часть разведенным клеем и замазывают гипсом. Если изготовляется бюст, статуя и т.п., то на модель приклеивают гипсом или клеем тонкую нитку так, чтобы она делила поверхность изделия на две равные части;
модель покрывают гипсом по вышеуказанному способу и когда слой гипса немного окрепнет, берут за выдающийся конец нитки и разрезают ею гипсовый слой над моделью, очищают внутренность формы от глины или воска и обе гипсовые половинки сливают.
Для отливки изделий в формах в последних делают несколько маленьких отверстий для выхода воздуха и одно большое внизу для наливания гипса. Гипс наливают в форму и поворачивают ее во все стороны так, чтобы гипс равномерно распределился. Как только гипс начнет затвердевать, наливают свежий раствор, вращают форму в разные стороны, пока не образуется слой достаточной толщины. Затем разнимают формы, сушат изделие и отделывают. Крайне важно уловить момент, когда лучше всего снять форму, так как при позднем снятии формы изделие трескается, а при слишком поспешном крошится.
Отливка натуральных листьев для архитектурных работ. Лист, с которого хотят получить гипсовый отлив, кладут на слой тонкого песка так, чтобы он прикасался к нему всей поверхностью; затем при помощи широкой кисти покрывают лист расплавленной смесью воска и смолы и погружают его в холодную воду. Воск и смола затвердевают, лист вынимается, не повреждая слоя воска, который затем служит моделью для отливки гипсового листа.
Формовка карнизов, орнаментов, рам и других крупных предметов из гипса. На форму накладывают слой гипса, на этом слое укрепляют пеньковые волокна, наводят еще один слой гипса, на котором укрепляют деревянную планку в зависимости от ширины и длины изделия. После этого во всю величину изделия накладывают кусок мешка или джутовой ткани и все изделие покрывают гипсом так, чтобы всюду был равномерный слой. Получаемые изделия отличаются большой прочностью, легкостью. Описанный способ имеет еще то преимущество, что позволяет изготовлять изделия длиной 2—3 метра без риска поломки их.
Обработка гипса для разных изделий. Для придания плотности и известной прочности изготовляемым различным гипсовым изделиям гипс подвергается обработке различными способами..
Твердые гипсовые массы: 1) в воду, применяемую для приготовления теста из гипса, прибавляют 1—3% серной кислоты, чтобы вода имела вкус очень крепкого уксуса. Положенный в полученный раствор гипс всасывает его равномерно, становится белее, приобретает большую прочность. Изделия из такого гипса лучше обрабатываются. Готовые изделия чистят щеткой, смоченной той же кислой жидкостью; 2) приготовление квасцованного гипса. Раствором 600 г квасцов в 3 л воды пропитывают порошок гипса, приготовляют из него изделия. Готовые изделия вновь погружают в такой же раствор. При описанной обработке получаются предметы исключительной прочности и твердые, как мрамор; 3) гипс пропитывают раствором 20% квасцов и 10% щавелевой кислоты; 4) гипс пропитывают 10% раствором буры. Получаемые изделия по твердости не уступают мрамору; 5) гипс пропитывают раствором в воде 20% буры и 20% винного камня; 6) гипс пропитывают раствором в воде 20% квасцов и 15% хлористого аммония.
− Изготовление гипсовых изделий 2
Твердые гипсовые отливки: 1) смешивают 6 ч. жженого гипса и 1 ч. свежепогашенной извести и делают отливку, как указано выше. Высушенные изделия пропитываются раствором (1 :5) сернокислого цинка или сернокислого железа, благодаря чему в порах гипса образуется окись цинка или окись железа, придающая изделиям большую плотность и прочность; 2) гипс смешивают с 15—30% обожженного магнезита и смесь насыщают раствором цинкового купороса (1:10); 3) масса состоит из 15 ч. гашеной, распавшейся в порошок извести и 85 ч. порошка гипса; оба порошка должны быть тщательно смешаны, иначе может получиться неравномерная масса. Изделия из такой массы отличаются исключительной прочностью.
Масса для отливки разных архитектурных украшений (орнаментов, фриз, розеток и проч.). 10 ч. мелко истолченных древесных опилок смешивают с 30 ч. свинцового глета, 60 ч. свинцовых белил и 100 ч. гипса в однообразную смесь и приливают столько раствора столярного клея (1 : 3), чтобы поручилось густоватое тесто, которое закладывают в формы, смазанные маслом, и сушат.
Полировка изделий. Для придания гладкости и лоска изделия натирают раствором мыла (1 : 10), дают просохнуть, еще раз натирают мылом, сушат льняной тряпочкой и затем натирают взболтанным яичным белком до тех пор, пока предмет не примет гладкий и блестящий вид. Блеск предметов может быть также достигнут погружением на 15—20 мин в теплый 10%-ный раствор квасцов, последующим высушиванием и натиранием тем же раствором с помощью губки до тех пор, пока на поверхности не образуется кристаллический слой квасцов. После этого предмет сушат и полируют стеклянной бумагой.
Лакирование изделий. 1) 17 ч. белого мыла и 17 ч. белого воска нагревают в 500 ч. воды до растворения, наносят мягкой кистью на изделие, дают ему высохнуть и натирают мягкой щеткой; 2) 100 ч. бензина и 2 ч. стеарина нагревают или на песчаной бане, или погружением бутылки в горячую воду, полученный раствор втирают 2 — 3 раза в слегка нагретое изделие, после чего протирают тряпкой.
Бронзировка изделий. 1) гипсовые изделия покрывают жидким раствором клея до тех пор, пока клей будет впитываться. Затем изделия сушат, покрывают сначала слоем краски из берлинской лазури, желтой охры и небольшого количества сажи со слабым раствором клея. Когда слой краски высохнет, изделия покрывают посредством кисти золотым лаком (см. «Лаки»); 2) покрывают изделия масляной краской из свинцовых белил или сурика, дают ей просохнуть и покрывают еще раз. Когда второй слой краски просохнет, станет липким, на изделие кистью или ватой наносят бронзовый порошок; 3) покрывают изделия льняной олифой, дают им подсохнуть и 2—3 раза покрывают смесью из 15 ч. льняной олифы, 15 ч. копалового лака и 1 ч. скипидара. Через сутки на еще липкую поверхность изделия наносят бронзовый порошок.
Жидкость для бронзирования. 10 ч. красной анилиновой краски, 2 ч. желтой и 5 ч. пурпурной растворяют на водной бане с 100 ч. винного спирта, прибавляют 5 ч. бензойной кислоты и кипятят 5—10 мин до получения светло-бронзовой жидкости. Такая бронзировка пригодна не только для гипса, но и для дерева, кожи и металлов.
− Чистка тканей
Уничтожение пятен и чистка шерстяных тканей.
Удаляют пыль, все пятна натирают слегка мылом, наливают на каждое пятно немного бычьей желчи и растирают до образования пены. После этого чистят пятна, обмакивая щетку в смесь желчи с 5—6 ч. воды, и этой же щеткой чистят всю ткань по ворсу. Выжатую ткань просушивают.
Шерстяные и бумажные ткани белого цвета чистят сукновальной глиной, по удалении которой моют мылом и сушат. Белые ткани после очистки можно подсинить.
Чистка белых шелковых материй. Жирные пятна удаляются скипидаром, причем на смоченное пятно нужно сейчас же насыпать гипс в порошке. Остальные пятна также удаляют соответствующим образом и затем моют в двух горячих мыльных растворах, прибавляя к последнему немного синьки. Ткани для просушки по возможности распяливают на рамки, пришпиливая к полотну рамок. По высыхании ткани покрывают очень слабым раствором рыбьего клея, что придает шелку красивый лоск.
Чистка цветных шелковых материй. Жирные пятна удаляют смачиванием скипидаром и тотчас же покрывают горшечной глиной. Если ткань необходимо вымыть, то ее моют в холодной мыльной воде, но как только заметят, что цвет начал изменяться, сейчас же вынимают ткань и опускают ее в воду, к которой на ведро прибавлено 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса. Вымытую ткань сушат на рамках, обтянутых полотном. Высушенную ткань покрывают с изнанки слабым раствором рыбьего клея.
Чистка синих и фиолетовых шелковых материй. Моют в мыльном растворе, к которому прибавлено немного поташа. Чистую материю завертывают в холст, выжимают и сушат на рамке.
Чистка зеленых шелковых материй. После очистки от пятен и мытья нужно ткань намочить в 1%-ном растворе железного купороса.
Чистка шелковых материй вишневого и красного цвета. По удалении пятен моют в холодном мыльном растворе и споласкивают в воде, к которой на ведро прибавлено 10—15 капель серной кислоты.
Чистка черной шелковой материи. Разводят бычью желчь в горячей воде, обмывают материю, споласкивают водой и сушат. Высохшую ткань натирают с изнанки раствором рыбьего клея, выжимают и сушат.
Чистка шелкового плюша: 1) моют в воде с нашатырным спиртом без мыла, промывают в чистой воде, выжимают, растягивают на рамке, сушат и проглаживают; 2) моют без мыла в воде с 2—3% углекислой соды.
• Смотреть все метки