Забытые умения и ремесла

− Мрамор

Искусственный мрамор для изготовления раз­личного рода облицовок, орнаментов, барельефов, бюстов и т.п.: 1) 100 ч. песка тщательно промывают для удаления крупных кусков примесей, высушивают, просеивают и при­бавляют 4 ч. полевого шпата, 6 ч. талька и 10 ч. гипса. Получен­ную однообразную массу смешивают с таким количеством во­ды, чтобы получилось густое тесто, которому придают любую форму, просушивают и обжигают готовое изделие в печи при белокалильном жаре. Изделия из такой имитации превосход­но шлифуются, тверды, могут быть окрашены и полированы; 2) 10 ч. винного камня смешивают с 100 ч. просеянной сухой гашеной извести, прибавляют такое количество жидкого клея и творогу, чтобы можно было образовать густое тесто. Пол­ученному тесту придают какую угодно форму. По высыхании масса затвердевает, после чего ее можно обтачивать, полиро­вать, красить и лакировать, как натуральный мрамор; 3) хо­рошо промытый и просеянный мел смешивают с известковым молоком до образования жидкой массы, к которой прибавля­ют столько мелко измельченного известкового камня, чтобы получилось густое тесто. Тесто закладывают в формы для придания ему того или иного вида, смотря по назначению из­делия. Вынутое из формы изделие очень быстро затвердевает и тогда подвергается дальнейшей обработке.
Выберите себе дом - строительство дачных домов .

---

− Окраска натурального мрамора

Все нижепоименованные красящие вещества приготовля­ются растворением и настаиванием на спирте в течение 7—10 дней и последующим фильтрованием:

желтый цвет: раствор 1 ч. смолы гуммигута на 3—4 ч. спирта;

красный цвет: настой 1 ч. кошенили на 5 ч. спирта или раствор 1 ч. кармина на 5 ч. нашатырного спирта;

синий цвет: 1 ч. настоя лакмуса на 4—5 ч. спирта;

зеленый цвет: смешивают настой лакмуса в спирте (1 : 4) с раствором гуммигута в спирте (1:3);

голубой цвет: водный раствор буры (1 : 6), 2 ч. индиго, 0,5 ч. раствора азотнокислого железа (1 :10);

черный цвет: отвар чернильных орешков (1 : 6), отвар сан­дала (1 : 5), 2% квасцов, 0,5% уксуса.

---

− Чистка натурального мрамора

1. Делать смесь из 10 ч. яри-медянки, 10 ч. пемзы, 30 ч. гашеной извести и мыльного щелока до образования жидковатой смеси. Шерстяной тряпкой, смоченной этой жид­костью, чистить пятна в одном направлении, затем смывать мыльной водой.

2 ч. бычьей желчи, 4 ч. скипидара и трубочной глины смешать до образования жидкого теста. Покрыть этим тестом очищаемое место мрамора, оставить на несколько часов и потом смыть. Таким способом хорошо удаляются жирные пятна.

Жирные пятна можно также удалять, применяя смесь мела с бензином. Смесь эта представляет тесто, которое на­кладывают на мрамор толстым слоем, оставляют на 1—2 ч, потом смывают мылом.

Ржавые пятна на мраморе удаляются с помощью смеси в равных частях чистой белой глины с сернистым аммонием. Смесь накладывают на мрамор, хорошо протирают в течение нескольких минут, а затем смывают водой с мылом.

Чистка мраморных статуй. Мраморные статуи, стоящие на воздухе, покрываются тонкой растительной пылью, от кото­рой портится полировка, мрамор начинает давать невидимые трещины и постепенно разрушается. Для чистки и сохране­ния такие статуи обмывают разведенной (1 ч. на 5—6 ч. во­ды) соляной кислотой, хорошо споласкивают водой, вытира­ют и, если размер статуи позволяет, кладут в вытопленную печь или нагревают иным способом. Нагретый мрамор нати­рают воском так, чтобы воск, скользя по мрамору, немного растворялся и покрывал статую. По натирании воском всей статуи она протирается мягкой и возможно нагретой тряпкой и сушится.

Если статуя не может быть снята с подставки, то описан­ную чистку проделывают летом, когда мрамор достаточно на­грет благодаря солнцу. Расплавляют воск, хорошо смазывают мягкой кистью статую, чтобы воск всюду проник, и протира­ют теплым полотенцем. При такой обработке воск проникает во все скважины, заполняет их и не позволяет семенам расте­ний, дождю и снегу проникать в эти скважины и тем разру­шать статуи. Кроме этого, воск дает прекрасную полировку и стеклянную блестящую поверхность.

---

− Искусственный мрамор

Цветной мрамор (по способу Дюменила, для изготовле­ния облицовок стен, колонн, каминов и других архитектур­ных украшений). Смешивают 1000 ч. гипса, 40 ч. извести, 100 ч. жидкого клея (желатина) и приливают воды до получе­ния густой тестообразной массы. В воду, или в массу, можно прибавить любой анилиновой или растительной краски, все хорошо смешать, выложить в складные деревянные формы, предварительно смазанные внутри мылом, продержать в фор­мах 30—40 мин, вынуть и оставить для просушки на воздухе. Изделия сохнут 1—2 недели в зависимости от величины и толщины стенок, после чего их еще просушивают в теплом помещении. В дальнейшем изделия можно красить, полиро­вать, лакировать, подвергать шлифовке и т.п. Плотность мас­сы и звук при ударе будут такие же, как и у мрамора.

Изготовление мраморных столов. 150 ч. столярного клея обливают 1000 ч. воды, дают клею разбухнуть, затем кипятят и к полученному жидкому раствору примешивают столько гипса, чтобы образовалась мягкая масса, которая сохраняет эту консистенцию в течение 1—2 ч. Затем берут часть этой массы, примешивают к ней какое-либо красящее вещество и, сделав из нее комок, откладывают в сторону. Затем какой-ли­бо другой краской таким же образом окрашивают еще часть массы, делают второй комок. Так поступают в зависимости от того количества цветов, какие хотят ввести в мрамор. В тот цвет, который должен преобладать в готовом мраморе, окра­шивают самую большую часть приготовленной массы.

Если желательно, например, сделать доску для стола из имитации мрамора, похожего на альпийский, то поступают следующим образом. Приготовив описанным выше способом комья разных цветов, берут от них по кусочку и смешивают вместе; смесь опять делят на комки, раздробляют их на мел­кие части и кладут в плоскую деревянную чашку. Затем бе­рут небольшое количество порошка гипса, к которому при­бавлено немного сажи, всыпают в ту же деревянную чашку, встряхивают, перемешивают и прибавляют время от времени понемногу смеси гипса с сажей до тех пор, пока находящиеся в чашке комки не будут похожи на кучу совершенно черных булыжников разной величины. Размешивают тонкий гипсо­вый порошок с водой и небольшим количеством краски и вы­ливают эту смесь на стол, поверхность которого должна быть совершенно ровной. Смесь эта служит грунтом, который дол­жен на мраморе отделять друг от друга приготовленные рань­ше цветные комья. На вылитую на стол смесь разбрасывают окрашенные комья, встряхивают стол, чтобы все комья ув­лажнились разлитой по столу смесью и чтобы получилась со­вершенно однообразная масса. Для изготовления доски для стола укладывают на стол с толстой деревянной или камен­ной доской квадратную, круглую или четырехугольную дере­вянную форму, длинным тонким ножом отрезают из приго­товленной массы полосы толщиной 6—8 мм, равномерно ук­ладывают их в рамку до ее заполнения и нажимают так, что­бы все полосы соединились между собой. Пока масса еще мяг­ка, ее посыпают крупно истолченным порошком гипса, сме­шанным с раствором клея, накладывают сверху деревянную или железную доску и какой-либо груз, пока содержимое рамы не подсохнет. По прошествии нескольких дней, когда масса совершенно затвердеет, снимают раму, полученную мраморную доску покрывают тонким слоем смеси гипса с краской, чтобы заполнить все щели и впадины, и оставляют сохнуть несколько дней. Высохшую доску шлифуют куском мелкозернистого песчаника или посредством мелкого песка, просеянного через волосяное сито, поливая небольшим коли­чеством воды. Края мраморной доски шлифуют куском пес­чаника, имеющим ту форму, которую желают придать краям. Изготовленную таким образом доску обмывают водой, чтобы удалить песок от шлифовки, дают подсохнуть и вторично по­крывают тонким слоем гипса и сушат сутки. Затем шлифуют поверхность всей доски посредством брусового камня и губки до тех пор, пока не будет счищен последний нанесенный слой гипса. Точно так же поступают при отделке краев, применяя для этого камни, соответствующие форме краев. Полируют пемзой и водой, затем трепелом и для лоска натирают зам­шей.

Лучший выбор EPSON Stylus Photo TX710W с доставкой по Санкт-Петербургу.

---

− Искусственный мрамор 2

Высохшую доску натирают деревянным маслом, опять вы­сушивают и покрывают лаком. Такие доски отличаются боль­шой прочностью. Для придания им большей твердости нужно в воде, приливаемой для образования теста из гипса, раство­рить 30% квасцов и 3% щавелевой кислоты.

Зеленый мрамор. Смешивают 1—2 ч. индиго и 1—2 ч. опермента, прибавляют 100 ч. гипса и воды до образования теста, из которого делают первый комок. Затем берут 2—4 ч. индиго и 1—2 ч. опермента, смешивают со 100 ч. гипса и во­дой до образования теста и приготовляют второй комок. Тре­тий комок делают из 1—2 ч. опермента, 100 ч. гипса и воды. Четвертый комок из 100 ч. чистого гипса и воды. Из этих че­тырех комков гипса вышеуказанным способом (см. изготовле­ние мраморных столов) приготовляют мраморную массу, прибавив к комочкам немного киновари и просеянной умбры, сажи или другой краски темного цвета.

Красный мрамор. Смешивают: 2—4 ч. киновари, 100 ч. гипса и воды — первый комок, 2—8 ч. киновари и 100 ч. гип­са — второй комок, 2—4 ч. индиго, 100 ч. гипса и воды — тре­тий комок, 100 ч. чистого гипса и воды — четвертый комок. Комки покрывают сверху сажей, умброй и обрабатывают, как указано выше.

Синий мрамор. Берут 100 ч. гипса, 2 ч. индиго, воды и де­лают первый комок, 100 ч. гипса, воду и 4 ч. индиго — второй комок, 100 ч. чистого гипса и воду — третий комок. Комки об­сыпают сажей и в остальном поступают, как указано выше.

Желтый мрамор. Первый комок — 100 ч. гипса и 2 ч. опермента, второй комок — 100 ч. гипса и 4 ч. опермента, третий комок — 100 ч. гипса и 2—3 ч. киновари, четвертый комок — белый гипс; все комки обсыпают сажей и поступают, как указано выше.

Искусственный мрамор для столов, крупных фигур и т.п. 120 ч. чистой обожженной извести смешивают с 15 ч. винного камня и просеивают через сито. Верут 20 — 30 ч. хорошего жирного, недавно приготовленного сыра, разрезают на мел­кие кусочки, всыпают в котел, который ставят в горячий пе­сок или золу, и размешивают сыр, пока он не станет таять. Смесь из извести и винного камня постепенно прибавляют к растаявшему сыру, размешивают и приливают столько рас­твора (1:3) рыбьего клея, чтобы образовалась тягучая густая масса. Массу закладывают в смазанные жиром формы, или модели, и дают постепенно сохнуть в тени. Высохшие изде­лия опиливают терпугом, чистят хвощом и выглаживают мяг­кой кожей.

Цветной мрамор. Для получения цветного мрамора к мас­се, приготовленной по вышеуказанному способу, надо приба­вить соответствующей краски: для красного цвета — кино­варь, для желто-красного — опермент и киноварь, для пурпу­рового — бакан флорентийский, для синего — шмальту и для зеленого — горную зелень.

Литомарлит (искусственный мрамор) для отливки бюс­тов и фигур и т.п. Способ его изготовления изобретен амери­канцем Гарвеем. Смешивают 120 ч. воды, 15 ч. клея, 20 ч. по­рошка буры и столько гипса, чтобы образовалась густая мас­са, которую можно прессовать. Если такую массу перемешать лопаткой с краской, она примет вид мрамора.

Марморит для отливки бюстов, фигур и т.п. (по Лоссе). 60 ч. измельченного и просеянного магнезита смешивают с 40 ч. сернокислого магния и прибавляют столько воды, чтобы обра­зовалось при размешивании густое тесто. Тесто помещают в смазанные маслом формы, вынимают и просушивают. Сушка продолжается 2—4 недели, после чего масса имеет вид и плотность мрамора.

Беерит для отливки бюстов и фигур. Способ изготовления изобретен во Франции Беером. Смешивают 80 ч. истолчен­ных и просеянных осколков мрамора, 30 ч. стекла в порошке, 10 ч. извести в порошке и прибавляют жидкого стекла для об­разования теста, которое выливают в формы, предварительно смазанные маслом. Беерит затвердевает через 1—2 ч.

---

− Изготовление гипсовых изделий

Приготовление форм для отливок. Формы приготовляют­ся следующим образом: глиняную или восковую модель по­крывают сверху посредством кисти гипсовой кашицей; когда кашица только начнет подсыхать, набрасывают на нее лопат­кой столько гипса, чтобы образовался довольно плотный слой его. Если модель восковая, то полученное изделие нагревают, воск плавится и вытекает через проделанное в изделии отвер­стие. Если модель глиняная, то разрезают тоненькой пилкой верхнюю часть изделия, очищают внутренности от глины и приклеивают спиленную часть разведенным клеем и замазы­вают гипсом. Если изготовляется бюст, статуя и т.п., то на модель приклеивают гипсом или клеем тонкую нитку так, чтобы она делила поверхность изделия на две равные части;

модель покрывают гипсом по вышеуказанному способу и когда слой гипса немного окрепнет, берут за выдающийся ко­нец нитки и разрезают ею гипсовый слой над моделью, очи­щают внутренность формы от глины или воска и обе гипсовые половинки сливают.

Для отливки изделий в формах в последних делают не­сколько маленьких отверстий для выхода воздуха и одно большое внизу для наливания гипса. Гипс наливают в форму и поворачивают ее во все стороны так, чтобы гипс равномерно распределился. Как только гипс начнет затвердевать, налива­ют свежий раствор, вращают форму в разные стороны, пока не образуется слой достаточной толщины. Затем разнимают формы, сушат изделие и отделывают. Крайне важно уловить момент, когда лучше всего снять форму, так как при позднем снятии формы изделие трескается, а при слишком поспешном крошится.

Отливка натуральных листьев для архитектурных работ. Лист, с которого хотят получить гипсовый отлив, кладут на слой тонкого песка так, чтобы он прикасался к нему всей по­верхностью; затем при помощи широкой кисти покрывают лист расплавленной смесью воска и смолы и погружают его в холодную воду. Воск и смола затвердевают, лист вынимается, не повреждая слоя воска, который затем служит моделью для отливки гипсового листа.

Формовка карнизов, орнаментов, рам и других крупных предметов из гипса. На форму накладывают слой гипса, на этом слое укрепляют пеньковые волокна, наводят еще один слой гипса, на котором укрепляют деревянную планку в за­висимости от ширины и длины изделия. После этого во всю величину изделия накладывают кусок мешка или джутовой ткани и все изделие покрывают гипсом так, чтобы всюду был равномерный слой. Получаемые изделия отличаются боль­шой прочностью, легкостью. Описанный способ имеет еще то преимущество, что позволяет изготовлять изделия длиной 2—3 метра без риска поломки их.

Обработка гипса для разных изделий. Для придания плотности и известной прочности изготовляемым различным гипсовым изделиям гипс подвергается обработке различными способами..

Твердые гипсовые массы: 1) в воду, применяемую для при­готовления теста из гипса, прибавляют 1—3% серной кислоты, чтобы вода имела вкус очень крепкого уксуса. Положенный в полученный раствор гипс всасывает его равномерно, становится белее, приобретает большую прочность. Изделия из такого гипса лучше обрабатываются. Готовые изделия чистят щет­кой, смоченной той же кислой жидкостью; 2) приготовление квасцованного гипса. Раствором 600 г квасцов в 3 л воды про­питывают порошок гипса, приготовляют из него изделия. Го­товые изделия вновь погружают в такой же раствор. При опи­санной обработке получаются предметы исключительной прочно­сти и твердые, как мрамор; 3) гипс пропитывают раствором 20% квасцов и 10% щавелевой кислоты; 4) гипс пропитывают 10% раствором буры. Получаемые изделия по твердости не уступают мрамору; 5) гипс пропитывают раствором в воде 20% буры и 20% винного камня; 6) гипс пропитывают раствором в воде 20% квас­цов и 15% хлористого аммония.

---

− Горячий способ варки мыла

чала слабыми щелочами, а затем более крепкими, то всю нужную твердую щелочь делят на четыре части. Если для данного жира нужна примерно щелочь в 26° Б, то первую четверть щелочи разводят водой до крепости в 10° Б, вторую до 15° Б, третью — до 20° Б, а четвертую — до 26° Б.

Когда весь жир расплавится и температура будет подхо­дить к точке кипения, приливают небольшими количества­ми щелок в 10° Б и всю смесь кипятят до образования бело­ватого, похожего на молоко раствора, так называемой эмульсии. Образование эмульсии указывает на то, что ще­лочь начинает превращать жир в мыло. Иногда при варке эмульсия может долго не образовываться, это происходит от слишком крепкого щелока, в таких случаях нужно при­бавить немного воды и продолжать кипячение до образова­ния эмульсии.

Чтобы узнать, вся ли щелочь соединилась с жиром, делают пробу на фенолфталеин — прибавляют 3—4 капли раствора фенолфталеина в спирте (1 : 100) к пробе мыла. Если щелок соединился с жиром, фенолфталеин не окрашивается в крас­ный цвет и наоборот. Или просто пробуют вкус жидкости: ос­трый и резкий указывает на присутствие еще свободной ще­лочи; вкус, похожий на слегка просоленный жир, указывает на полное соединение щелочи с жиром. Если щелочь еще не вся соединилась, продолжают варку дальше — до ее соедине­ния. После этого в кипящий раствор можно прибавить час­тями вторую четверть щелочи, т.е. ту, которую развели до 15° Б, и затем надо дать массе слегка вскицеть. По прибавле­нии всей второй четверти раствора в 15° Б нужно также сде­лать пробу и узнать, соединилась ли она полностью с жиром, и только после этого прибавить частями третью четверть ще­лочи, т.е. приготовленный раствор в 20° Б. Этот третий рас­твор должен также полностью соединиться с жиром, что уз­нается пробой на фенолфталеин или пробой раствора на вкус. И только после этого можно начинать прибавлять четвертую часть приготовленной щелочи, т.е. в 26 Б. По прибавлении всей щелочи масса начинает сгущаться и принимать клееоб­разный вид. Если зачерпнуть из котла, проба должна тянуть­ся наподобие клея и сбегать в виде тонких прозрачных нитей. При выливании на кусок стекла или мрамора она сразу долж­на застывать в прозрачную однородную массу. При таких ус­ловиях можно считать, что вся щелочь соединилась с жиром и масса уварилась. Омыление быстрее всего совершается тогда, когда новая порция щелочи прибавляется только после того, как хорошо уварилась предыдущая. Иногда при слишком по­спешном прибавлении друг за другом порций щелочи они не успевают соединиться с жиром, и масса в котле продолжает быть мутной, не становясь прозрачной; вылитая на стекло или мрамор она принимает вид морщинистой белой кожи. Та­кие признаки указывают на то, что в котле очень крепкая щелочь. Для исправления массы нужно прибавить частями постепенно воду и продолжать кипячение. Если исправление массы не последует, значит, в мыле есть очень много щелочи, и в этом случае можно прибавить еще сала.

Почти готовое мыло имеет склонность подниматься и пе­реходить через край котла, поэтому после прибавки третьей порции щелочи необходимо уменьшить огонь в топке и осо­бенно энергично размешивать мыло.

Полученное клеевое мыло оставляют в котле, закрывают котел крышкой и мылу дают отстояться.

Сверху котла собирается пена (пушина), под пеной — про­зрачный слой мыла, а под мылом — оставшаяся щелочь, грязь и т.п. (называется «прель»). Прель собирают, прибавляют сало, варят и используют для получения дешевого сорта мыла.

Ядровое мыло. Клеевое мыло (мыльный клей) состоит из мыла, воды, излишней едкой щелочи и глицерина. Мыло, ос­вобожденное от этих примесей, называется ядровым мылом.

Освобождение от примесей достигается прибавлением к готовому мыльному клею поваренной соли (отсаливанием). Когда мыльный клей готов, в кипящую массу всыпают соль в порошке или приливают частями ее слабый раствор. Соли прибавляют 5—10% в отношении веса жира. При первом прибавлении соли мыльная масса начинает сгущаться и соби­раться наверху. При дальнейшем добавлении соли и кипяче­нии мыльная масса разбивается на два слоя: вверху — твер­дая, в виде крупинок масса, представляющая собой чистое яд­ровое мыло, а внизу светлая прозрачная жидкость — маточ­ный рассол, состоящий из воды, поваренной соли, глицерина и других примесей. Маточный рассол выпускают через кран или выкачивают насосом, оставшееся мыло вновь нагревают и вторично отсаливают.

Хорошо сваренное мыло, взятое на лопатку, должно сбе­гать в виде расплывчатых' хлопьев и, остывая, должно раздав­ливаться в твердые, сухие пластинки. Что касается маточного рассола, он должен быть прозрачным; густой и клейкий рас­сол указывает на то, что отсаливание мыла не доведено до конца.

Когда отсолка готова, массе дают отстояться 10—12 ч, рас­сол сливают, и мыло готово.

---

− Наполнение мыла

Для удешевления продукта прибегают к фальси­фикации мыла наполнением.

Простейшим и самым дешевым наполнителем является вода. Примером такого наполнения служат шлифованные мыла, дающие увеличение веса на 10—12%. Клеевое мыло наполняют слабой щелочью, кроме воды и разведенных ще­лочей, прибавляют жидкое стекло, соду, тальк, крахмал и т.п. Наполнять мыло каким-либо одним веществом нерацио­нально по той причине, что некоторые из наполнителей, при­давая мылу эластичность, улучшая цвет, твердость и т.п., по­путно делают его сухим, выветривающимся, клейким, и по­тому лучше всего пользоваться смешанными наполнителями.

Одним из самых распространенных наполнителей являет­ся жидкое стекло, придающее мылу излишнюю твердость, окаменелость, и потому целесообразно его применять совме­стно с поташом, причем количество жидкого стекла не долж­но превышать двукратного количества жиров в мыле. Жидкое стекло приливают к готовому мылу, когда оно остыло до 70°—75° С.

Крахмал придает гладкость мылу и прибавляется в коли­честве 10—15% по отношению к жирам, вводится в полу­остывшую мыльную массу. Тальк может прибавляться в ко­личестве 25% по отношению к жирам; небольшие количества его делают мыло гладким и нежным на ощупь и предохраня­ют мыло от высыхания; большие количества талька иногда осаждаются в мыле и придают ему грязно-серый вид.

Сода способствует высыханию мыла. Поташ при высыха­нии воды выделяется на поверхность, но придает мылу изве­стную мягкость и способствует омылению при мытье. Таким образом, надобно пользоваться смесью ряда наполнителей, чтобы соединить их хорошие качества и устранить по воз­можности дефекты их.

При изготовлении наполняемых мыл чрезвычайно важно, чтобы жиры и масла были целиком и хорошо омылены.

Сальные мыла могут иметь наполнения до четырех пудов на один пуд сала. Сально-кокосовые — до шести пудов. Коко­совые — до 10—12 пудов на пуд масла. Качество таких мыл, конечно, невысоко.

Готовое мыло переливают в формы и по остывании под­вергают резке или предварительно окрашивают в котле, а за­тем формуют или окрашивают в самой форме. Простое мыло обычно раскрашивают под мрамор.

---

− Мраморизация мыла

Простое мыло окрашивают под синий, коричне­вый, серый мрамор и цвета ржавчины.

Для синего цвета берут 200 г синьки на 100 кг мыла.

Для коричневого цвета — 200 г красного красителя на 100 кг мыла.

Для серого цвета — 100 г черного красителя на 100 кг мыла. Для цвета ржавчины — 50 г железного купороса на 100 кг мыла.

При мраморизации в котле взвешенное количество краски растирают с небольшим количеством масла и горячим мылом, приливают в котел, размешивают и кипятят 20—30 мин. По­луостывшее мыло выливают в формы. Мыло при дальнейшем остывании кристаллизуется, а краски собираются в некри­сталлической части массы, образуя узор.

При медленном остывании мыла мрамор получается тонь­ше и красивее. Быстрое остывание дает пятнистое мыло, во избежание чего надо формы укрывать чем-либо теплым, что­бы замедлить остывание.

При мраморизации в самой форме из котла отливают 20— 25% всего мыла в отдельный сосуд, куда прибавляют нужную краску. Далее в форму наливают толстый слой мыла из кот­ла, затем тонкий слой окрашенного мыла и так до наполне­ния формы. Затем мыло в форме размешивают, и при остыва­нии получается красивый крупный мрамор.

---

• Смотреть все метки