Забытые умения и ремесла

− Кость

Для производства изделий из кости требуется прежде всего очистить кость от мяса, сухожилий и мозга. Кость опиливается с обоих концов, из нее вынимается мозг, и она вываривается в течение нескольких часов в 10%-ном рас­творе соды. После этого кость распиливается на куски нуж­ной величины и повторно вываривается несколько часов в растворе соды с примесью 5%-ного нашатырного спирта для обезжиривания. Для придания белизны кость кладут на не­сколько дней в раствор хлорной извести (10 ч. на 100 ч. воды) или в раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом (см. ниже). Очищенную таким образом кость подвергают токар­ной обработке или прессованию, смотря по оборудованию ма­стерской или по сорту нужных изделий, и затем подвергают шлифовке. Изделия из кости обычно шлифуют мелом с во­дой, но слоновую кость шлифуют предварительно пемзой, а затем уже мелом с водой. Мелкие изделия шлифуют в круг­лых барабанах, представляющих собой бочку на оси. После шлифовки изделия полируют спиртом и венской известью, а слоновую кость — белым мылом.

− Окраска кости

Беление. Беление изделий из кости производится с целью уничтожения на белой поверхности желтых полос, а иногда и желтоватой окраски. Целесообразнее применять перекись водорода пополам с водой или чистую перекись. Для нейтрализации, так как перекись водорода представляет со­бой слабую кислоту, нужно прибавить 2—3 ч. нашатырного спирта и испытать лакмусовой бумажкой. Изделия из кости, предварительно очищенные от жира ополаскиванием в бензи­не, погружают в указанный раствор на 12 ч (изделия из сло­новой кости — на 18—20 ч), после чего их обмывают и сушат.

Протрава для кости. Неорганические вещества кости очень затрудняют окрашивание, так как они не могут закреп­лять на себе краски, поэтому необходимо предварительно подготовить костную поверхность, что достигается погруже­нием кости в 2—3%-ный раствор азотной или соляной кисло­ты на 3—4 ч (слоновая кость на 6 ч), после чего кость тща­тельно промывается и высушивается.

Подготовленная таким образом кость в виде кусков или изделий подвергается протраве, т.е. пропитывается такими веществами, которые способствуют поглощению красящих пигментов. Лучшей протравой является оловянная соль в ви­де растворов хлористого или сернокислого олова (1 ч. на 4000 ч. воды). Изделия из кости погружают в эти растворы на 10— 15 мин, лучше всего в корзиночке. Вынув из раствора, из­делия в этой же корзинке опускают в чистую воду, дают ей стечь и высушивают.

Самый простой и удобный способ окрашивания — анили­новыми красками, тем более что он ведется без нагревания, при котором исключается возможность растрескивания кос­ти. Изделия погружаются в сосуд, в который наливается вода, причем на каждый литр воды прибавляют 1—2 чайные ложки уксуса и 0,5—1—1,5 г анилиновой краски в зависимости от желаемой густоты цвета или от качества краски. Изделия ос­тавляют в растворе на 8—12 ч, периодически вынимая их и контролируя степень окраски. По получении надлежащего цвета изделия вынимаются, обмываются водой, сушатся и полируются. Что касается красок, то могут применяться лю­бые анилиновые, водные и спиртовые.

Кроме анилиновых красок, можно применять следующие способы окраски:

Желтый цвет: 1) изделия погружаются на 5—10 мин в раствор сернокислого цинка (1 ч. на 5 ч.воды) и переносятся в раствор желтого хромокислого калия (1 ч. на 5 ч. воды); 2) изделия погружаются в раствор пикриновой кислоты* (1 ч. на 10 ч. воды) и переносятся в раствор азотнокислого анилина (1ч. на 10 ч. воды).

Желто-коричневый цвет. Изделия погружаются на 15— 20 мин в раствор хромпика (1 ч.на 5 ч. воды).

Коричневый цвет. Изделия погружаются на 10 мин в рас­твор хлорного железа (1 ч. на 10 ч. воды), а потом переносят­ся в раствор хромпика (2 ч. на 20 ч. воды).

Черный цвет: 1) изделия погружаются на 10 мин в раствор танина (1 ч. на 30 ч. воды) и переносятся в раствор уксусно­кислой окиси железа (1 ч. на 5 ч. воды); 2) изделия кладутся на 15—20 мин в раствор азотной кислоты (1 ч. на 9 ч. воды), затем на 2—3 ч в 10%-ный раствор желтого хромокислого ка­лия и, наконец, в горячий отвар синего сандала (1 ч. на 10 ч. воды); 3) изделия погружают в раствор ляписа (20 ч. на 1000 ч. воды), прибавляют к нему 50 ч. жидкого аммиака и держат изделия 5—6 ч. Вынув изделия, их высушивают на солнце или вообще подвергают действию света до получения черной окраски; 4) изделия смазываются кистью раствором из 30 ч. ляписа на 1000 ч. воды и через 5—10 мин — раствором пиро-галловой кислоты (1 ч. на 30 ч. спирта).

Синий цвет. Приготовляют раствор из 15 ч. индиго в 100 ч. дымящейся серной кислоты и полученный раствор частями приливают осторожно к 1000 ч. кипящей воды. Изделия по­гружаются на 3—5—7 мин, не более.

Фиолетовый цвет. Получается только окрашиванием ани­линовой краской (метилвиолеттом). Приготовляют раствор из 2 ч. метилвиолетта, 3 ч. виннокаменной кислоты и 1000 ч. воды, подогревают до 45°—50° С и опускают в него изделия на 40—60 мин.

Зеленый цвет. Изделия погружаются на 30—40 мин или больше в зависимости от густоты цвета в раствор из 2 ч. яри-медянки и 20 ч. винного уксуса.

Красный цвет. 1) 5 ч. мелко истертой кошенили* настаи­вают 3—4 дня в 300 ч. дистиллированной воды, процежива­ют, прибавляют 0,5 ч. квасцов, нагревают и в полученный раствор погружают изделия на 30—40 мин; 2) 2 ч. кармина обливают 2—3 ч. нашатырного спирта, смешивают, прили­вают 10 ч. воды, 2—3 ч. нашатырного спирта, смешивают, приливают 10 ч. воды, растворяют, прибавляют еще 500 ч. воды. Изделия погружают в раствор, который доводят до ки­пения, причем изделия держатся в нем до получения ярко-красной окраски; 3) самым дешевым способом окрашивания является отвар из 15—20—25 ч. бразильского (фернамбуко-вого) дерева на 1000 ч. воды, который нагревают до кипения и погружают в него изделия. Если прибавлять к кипящей жидкости 0,5—1—2% поташа, можно получить разные от­тенки красных цветов.

Серый цвет получается прибавлением к растворам для черного цвета 30—40% воды.

Серебристый цвет. Приготовляют раствор из 1 ч. ляписа на 200 ч. воды и прибавляют 10—15 ч. нашатырного спирта. Изделия погружаются в этот раствор и держат до того момен­та, пока они пожелтеют, после чего переносят их в стеклян­ный сосуд с чистой дистиллированной водой и ставят на солн­це или на яркий свет, где изделия принимают черную окрас­ку. Вынутые из воды изделия протирают тонкой кожей, пос­ле чего они принимают вид серебра.

− Производство костяных изделий

Изготовление пуговиц и других мелких изделий.

Костяные пуговицы и другие мелкие изделия из кости можно изготовить не только обтачиванием кости на станках, но и прессованием. Мелкие куски кости кладут на несколько дней в раствор из 10 ч. соляной или азотной кислоты на 100 ч. во­ды, после чего кости превращаются в мягкую, гибкую массу вследствие растворения их минеральных частей. Полученную массу можно дубить как кожу, для чего ее кладут в отвар ду­бовой коры с небольшой примесью танина и держат до тех пор, пока она не станет твердой. Полученная таким образом дубленая кость прозрачна, желтовато-коричневого цвета, размягчается при нагревании и легко прессуется. При силь­ном давлении даже самые маленькие кусочки великолепно спрессовываются в большие пластины. Этим свойством кос­тей пользуются для утилизации их отбросов, особенно для выделки пуговиц. Придавая прессованной кости ту или иную форму, можно изготовлять различные изделия.

Бильярдные шары из отбросов кости. Смешивают 50 ч. порошка из костей и 30 ч. свинцовых или цинковых белил, прибавляют раствор шеллака* (8 ч. на 16 ч. спирта), нагрева­ют полученную смесь и затем набивают ее в сильно нагретые формы. По охлаждении формы шары вынимаются, обтачива­ются и шлифуются.

Слоновая кость под черепаху. Отбросы слоновой кости погружают на 10—15 ч в 10%-ный раствор соляной кислоты, потом переносят в отвар чернильных орешков (50 ч. на 1000 ч. воды) с небольшой примесью танина. Размоченные в растворе кислоты кости принимают вид мягкого хрящеватого вещест­ва, а обработкой чернильными орешками они приобретают прежнюю твердость и при этом окрашиваются в красновато-бурый или желтый цвет. Полученные кости промываются во­дой, сушатся и местами смазываются (1—3%) раствором хло­ристого золота, отчего получаются бурые пятна, которые на желто-красном фоне всей кости создают впечатление нату­ральной черепахи. Подогретые пластинки искусственной че­репахи прессуются, высушиваются, полируются и подверга­ются обтачиванию или иной обработке для получения изде­лий.

− Имитация различных пород деревьев

Имитация орехового дерева. 1) приготовляют раствор из 30 ч. английской соли, 30 ч. марганцовокислого калия и 1000 ч. горячей воды. Раствор кистью наносят на дерево 1—2 раза, после чего образуется прочная окраска под орех. Для более темной окраски можно повторить смазывание. Вместо смазы­вания можно применить ванну из 1 % -ного раствора марган­цевого калия и английской соли, куда дерево погружают на 2—5 мин в зависимости от того тона окраски, который хотят получить; 2) под темный орех. Чтобы получилась жилковагость, дерево смазывают один раз указанным выше раствором марганцовокислого калия и английской соли, дают просох­нуть и вторично наносят местами раствор в виде жилок. На­стоящий орех имеет наряду с темными жилками совершенно черные места, для этой цели некоторые места дерева покры­ваются черной протравой (см. ниже).

Имитация красного дерева. 1) хорошо отполированное дерево покрывают разведенной азотной кислотой, затем 1—2 раза раствором из 10 ч. драконовой крови, 2 ч. соды и 300 ч. спирта, дают просохнуть и опять 2 раза покрывают раствором из 10 ч. шеллака и 300 ч. спирта, после чего полируют попе­ременно пемзой и куском букового дерева; 2) 120 ч. курку­мы и 120 ч. драконовой крови настаивают 10 дней на 1000 ч. 70%-ного спирта, профильтровывают и наносят теплый рас­твор 2—3 раза в зависимости от цвета, который желают полу­чить; 3) 120 ч. кошенили и 2400 ч. воды варят в продолжение 3 ч и полученным отваром смазывают дерево 2—3 раза. По высыхании покрывают раствором из 6 ч. хлористого олова, 3 ч. виннокаменной кислоты и 100 ч. воды; 4) 30 ч. вишне­вой анилиновой краски и 1500 ч. горячей воды. Дерево пол­учает вишнево-красное окрашивание.

Черное дерево. Настоящее черное дерево чисто черного цве­та, довольно тяжелое, и полированная поверхность его имеет блестящий зеркальный вид. Для хорошей имитации нужно брать твердые сорта дерева с нежным строением, для чего под­ходят бук, дуб и груша. 1) 50 ч. кампешевого дерева, 500 ч. воды и I ч. медного купороса варят, доводят до кипения, кладут в эту жидкость дерево на сутки и потом сушат на воздухе. После это­го дерево погружают на 12 ч в раствор азотнокислой окиси же­леза 4° Б, затем сушат. Получается хороший, глубокий черный цвет; 2) 40 ч. кампешевого экстракта и 1000 ч. воды доводят до кипения, растворяют и добавляют 1 ч. хромовокислого калия. Получают глубоко черный цвет. Этот способ пригоден для кле­на, ясеня, тополя, ели и др.; 3) для дуба приготовляют отвар из 100 ч. сандала и 2000 ч. воды, фильтруют его, вновь кипятят до получения 500 ч. отвара, к которому прибавляют 1 ч. индиго. Дерево предварительно кладется на 2 суток в насыщенный рас­твор квасцов, после чего смазывается вышеуказанным отваром, высушивается и натирается раствором 10 ч. яри-медянки в 100 ч. уксусной кислоты (80%). Такую операцию можно повторять до получения нужного оттенка.

Имитация розового дерева. Самым подходящим по свое­му строению для этой цели является клен. Настоящее розовое дерево отличается характерными светло- и темно-красными жилками, и для наведения их применяются две разные окра­ски. Хорошо отполированный клен при помощи разделенной на несколько частей кости разрисовывается раствором анили­новой краски следующего состава: 10 ч. розовой, 10 ч. корал­ловой и 1000 ч. спирта (65°—70°). При этом стараются наве­сти жилки так, чтобы между ними было пространство в 8— 12 мм; по высыхании жилки наводят вторично. После этого наводят темные жилки таким же образом, для чего применя­ют следующий раствор: 10 ч. коралловой, 10 ч. розовой, 5 ч. анилиновой коричневой краски и 200 ч. спирта (70%). Вся окраска должна быть сделана так, чтобы темные и светлые жилки переплетались между собой и чтобы при этом явствен­но виден был фон дерева.

Имитация палисандрового дерева. Настоящее палисан­дровое дерево имеет темно-бурую окраску с красноватыми жилками. Для подделки лучше всего подходит по своему строению ореховое дерево, которое сначала шлифуют пем­зой, а затем при помощи губки покрывают раствором ко­ричневой анилиновой краски (2 ч. на 40 ч. спирта крепо­стью 80°). Темные жилки наносят отваром кампешевого экстракта или дерева при помощи тонкой кисти. Затем дерево высушивают и протирают слабым (1 : 500) водным раствором двухромовокислого калия. Для полировки применяют рас­твор рубинового шеллака в спирте с примесью орсели*.

Любое дерево можно также подделать под палисандровое смачиванием 10%-ным раствором уксуснокислого железа и полировкой сандалом. Черные жилки наносят отваром кампе­шевого экстракта (1 ч. на 10 ч. воды).

Имитация кипарисового дерева. Приготовляют смесь из 20 ч. катеху, 10 ч. едкого натра и 1000 ч. воды. Любое мягкое дерево варят в этом растворе 2—3 ч, затем высушивают. Если окраска вышла неудачная, операцию повторяют. Протрава очень глубоко проникает в дерево, имеет очень хороший вид и вполне применима для разных мелких изделий.

Для имитации различных пород деревьев, особенно доро­гих, в последнее время применяют почти исключительно ани­линовые краски в различных соединениях и комбинациях, поэтому очень важна подготовительная обработка дерева. Об­работка эта необходима для того, чтобы анилиновая краска проникла настолько глубоко, чтобы дерево можно было стро­гать и вообще подвергать различной обработке, не изменяя цвета. Для этой цели дерево нужно держать сутки в растворе

1 ч. соды на 20 ч. йоды, а для более глубокой окраски — такое же время в растворе едкого натра (1 ч. на 80 ч. воды). Если нужно ускорить процесс, можно через 3—4 ч размачивания довести раствор до кипения.

− Спиртовые лаки

Спиртовые лаки приготовляются растворением измельченных смол и других веществ в винном или древес­ном спирте и последующим фильтрованием.

Шеллаковый лак. 1) 4 ч. шеллака, 1 ч. смолы мастики и 20 ч. спирта; 2) 4 ч. шеллака*, 2 ч. сандарака*, 1 ч. смолы ма­стики и 30 ч. спирта.

Для прозрачного, бесцветного лака необходим белый шел­лак, который можно приготовить следующим образом:

Отбелка шеллака. 1) для этой цели существует много спо­собов и приемов, но самый простой и скорый состоит в раство­рении 1 ч. шеллака в 6 ч. спирта и кипячении на водяной бане раствора с 2 ч. жженой кости в течение 30—40 мин. После процеживания раствор шеллака бесцветен. Если все-таки шеллак даст окрашивание, нужно повторить процесс. Для получения лака к бесцветному спиртовому раствору шеллака прибавляют нужные вещества и спирт. Таким образом спирт, потраченный на отбелку, не пропадает; 2) такую же отбелку можно произвести, смешивая 100 ч. шеллака с 30 ч. соды и 400 ч. воды. По нагревании и растворении шеллака прозрач­ную жидкость сливают с осадка и в нее прибавляют раствор из 100 ч. хлорной извести и такого же количества воды. Смесь оставляют в покое на 2 суток, после чего к смеси добавляют небольшим количеством соляную кислоту до момента образо­вания осадка. Выделившийся осадок представляет собой отбе­ленный шеллак, который промывают водой для удаления ос­татков соляной кислоты.

Сандараковый лак. а) 10 ч. сандарака, 3 ч. венецианского терпентина* и 30 ч. спирта; б) 8 ч. сандарака, 2 ч. смолы мас­тики, 3 ч. венецианского терпентина и 30 ч. спирта; в) 6 ч. сандарака, 2 ч. шеллака, 2 ч. смолы элеми, 1 ч. камфары и 30 ч. спирта; г) 6 ч. сандарака, 4 ч. элеми, 1 ч. венецианского терпентина и 30 ч. смолы.

Копаловый лак — самый лучший из спиртовых лаков, да­ющий совершенно бесцветное и твердое покрытие. Для при­готовления его требуется некоторая предварительная подго­товка копала, который иначе растворяется с большим трудом. Для этой цели можно растопить копал на водяной бане в гли­няном или металлическом сосуде. Растопленный прозрачный копал вычерпывают из сосуда до тех пор, пока не замечается явственно бурый цвет смолы (остаток копала бурого цвета может пойти на приготовление непрозрачного или цветного спиртового лака). Вычерпанный прозрачный растопленный копал охлаждают и превращают в порошок, а затем растворя­ют в спирте. Для того чтобы соляные частицы копала не сли­пались при растворении в спирте, копал нужно смешать с по­рошком толченого стекла. Такой способ растворения можно применять в отношении каждой из смол.

Растворение копала можно проводить также следующим образом: измельченный копал завязывают в холщевый мешок и привешивают в посуду со спиртом так, чтобы он не касался поверхности жидкости; если слегка нагревать спирт, пары его растворяют измельченный копал, который уже в виде капель стекает и растворяется в спирте.

Растворяют копал еще и так: крупный порошок копала смешивают с тройным количеством спирта, смесь оставляют в покое на долгое время до образования сиропообразной жидко­сти, после чего ее нагревают до кипения и прибавляют к ней нужное количество подогретого спирта. Таким образом срав­нительно легко совершается растворение копала и получается совершенно прозрачный лак.

Можно растворить копал, не прибегая к порошкованию, а прямо нагревая на водяной бане 100 ч. копала, 100 ч. спирта, 15 ч. эфира и 30 ч. скипидара.

Ввиду дороговизны копала его иногда заменяют американ­ской канифолью, а в очень редких случаях — русской, кото­рую подвергают предварительной обработке.

Способов обработки канифоли существует много. Процесс обработки сводится к повышению точки плавления канифоли и самый простой состоит в нагревании ее с 6 до 8% окиси цинка до 200° С. Кислоты, находящиеся в канифоли, соеди­няются с цинком, а сама канифоль очищается и становится гораздо прочнее и тверже.

Канифольные лаки, а) 100 ч. темной канифоли, 10 ч. ве­нецианского терпентина, 90 ч. спирта древесного; б) 100 ч. светлой канифоли, 20 ч. скипидара, 80 ч. спирта древесного.

Спиртные лаки, не окрашенные, должны быть совершенно бесцветны и прозрачны. Обесцвечивание достигается обра­боткой костяным углем в виде крупного порошка, причем об­работка производится обыкновенным фильтрованием лака через пласт костяного угля.

Большое количество лака можно обесцвечивать, предва­рительно смешав с 25% угля, дав отстояться в течение не­скольких часов и затем профильтровав.

− Лаки для роговых и костяных изделий

Бесцветный лак: 10 ч. сандарака, 90 ч. спирта и 2 ч. терпентина густого.

Желтый лак: 10 ч. шеллака, 200 ч. спирта и 10 ч. куркумы*.

Красный лак: 10 ч. шеллака оранжевого, 170 ч. спирта и 2 ч. фуксина. По растворении прибавить 5 ч. смолы элеми.

Черный лак: 10 ч. шеллака, 5 ч. сандарака, 150 ч. спирта и 5 ч. венецианского терпентина. По растворении добавить 7,5 ч. анилиновой черной краски.

Темно-бурый для имитации черепахи: 15 ч. шеллака, 200 ч. спирта и 2 ч. терпентина.

Лак для гребней: 15 ч. шеллака, 3 ч. смолы мастики, 3 ч. элеми и 60 ч. спирта.

Лаки для кости и рога должны быть жидкими и наноситься тон­ким слоем. Лакировку надо производить осторожно во избежание образования пузырей, часто появляющихся при таких жидких ла­ках. Очень часто пузыри остаются, высыхают, и предметы вместо блестящего принимают шероховатый и матовый вид.

− Производство клея

Материалами для изготовления разных видов клея слу­жат: кости, хрящи, копыта, рога, обрезки кожи, рыбий клей, каучук, гуттаперча, агар-агар*, гуммиарабик, крахмал, де­кстрин, мука и др. Все эти вещества (за исключением гутта­перчи и каучука, растворяющихся в эфире, бензине, сероуг­лероде и т.п.) растворяются в воде, некоторые при нагрева­нии, другие — в холодной.

Твердый клей из животных отбросов получается кипяче­нием отбросов в воде до образования студенистой массы, ко­торая режется на куски, высушивается и поступает в продажу в виде плиток.

Желатин — также животный клей, получается таким же образом из тех же отбросов, только изготовление происходит более тщательно: желатин подвергается очистке, иногда ос­ветлению и окраске, и сами плитки приготовляются более тонкими, особенно желатин для медицинских целей.

Для изготовления клея из клеевых плиток последние об­ливают водой, держат до разбухания, сливают невпитавшую-ся воду и нагревают до получения густоватой массы. Большей частью при изготовлении клея плитки с водой нагревают на голом огне. Это ведет к пригоранию клея, он пристает к стен­кам сосуда и много материала тратится совершенно непро­дуктивно. Самое лучшее растворить клей на так называемой водяной бане; для этого в чашку с водой помещают меньшую чашку, в которой находится клей и нужное количество воды, и большую чашку ставят прямо на огонь. Вода в большой чашке, нагреваясь, нагревает чашку с клеем, при этом рас­творение идет медленнее, но клей не пригорает.

Клей из желатина готовится таким же образом, причем кипятить его не нужно, а разбухший в воде желатин слегка подогревают.

Рыбий клей получается из плавательного пузыря рыб осетровых пород, который смачивается водой, подсушивается и обрабатывается деревянными молотками до получения твердых пластинок различной формы. При изготовлении клея пластинки кладут в воду, где оставляют до разбухания, и смесь медленно подогревают.

Для приготовления клея из каучука или гуттаперчи по­следние помещают сосуд с бензином, сероуглеродом, эфиром или бензолом, оставляют до разбухания и подогревают на во­дяной или песчаной бане. Проще всего такую смесь поместить в бутылку, которую ставят в горячую воду, при этом каучук довольно быстро растворяется.

Гуммиарабик растворяется в холодной воде, причем луч­шим, хотя и более долгим, способом изготовления является подвешивание гуммиарабика, завернутого в марлю или тряп­ку, на веревочке в сосуд с водой. Для более быстрого раство­рения гуммиарабик нужно истолочь, облить теплой водой и при помешивании нагреть.

Для изготовления клея из крахмала последний хорошо размешивают в чашке с небольшим количеством холодной воды, после чего постепенно, все время сильно помешивая, прибавляют горячей воды. Можно крахмал смешать с неболь­шим количеством воды так, чтобы не было комков, прилить нужное количество холодной воды, поставить на огонь и ки­пятить до нужной густоты, все время помешивая.

Мучной клейстер приготовляется смешиванием муки с хо­лодной водой до получения густоватой каши без комков, за­тем прибавляют нужное количество теплой воды и всю смесь, сильно помешивая, нагревают до получения нужной густоты клейстера.

Изготовление клея из обрезков кожи. Обрезки варятся в 15%-ном растворе известкового гидрата в воде, получается дубильнокислая известь и значительное количество клеевого раствора, который, будучи выпарен, дает прекрасный клей.