Забытые умения и ремесла

− Кожевенное производство

Превращение шкур животных в кожу состоит из ряда процессов, из которых самым главным является дубле­ние, т.е. пропитание шкур материалами, сообщающими коже всем известные свойства.

В обстановке кустарной мастерской применимы: красное дубление, т.е. дубление растительными веществами, и жиро­вое дубление — жирами. В крупном заводском масштабе при­меняют еще дубление солями хрома и железа (хромовое) и дубление квасцами (квасцовое).

Шкура животного состоит из трех слоев: наружный слой, верхняя кожица с волосами, затем идет кожная ткань (собст­венно кожа), или дермо, и подкожный слой, или мездра. Верх­няя кожица покрыта волосами, которые своими волосяными луковичками входят в средний слой, кожную ткань. Кожная ткань состоит из пучков очень крепких и эластичных воло­кон, связанных крепкими связками, заполненных в проме­жутках склеивающим веществом, растворяющимся в воде и щелочных жидкостях. Подкожный слой состоит из волокон, между которыми находятся кровеносные сосуды и пузырьки жира.

Для выделки кожи нужен только средний слой, кожная ткань (дермо), и потому верхний и нижний слои удаляют. Ес­ли верхнюю кожицу удалить вместе с волосами, то на верх­ней части кожи видны будут углубления от волос и поговых желез, образующие узор, называемый мереей. Верхняя часть кожи называется лицом. Шкура каждой породы животного имеет свою мерею, по которой его можно определить. Ниж­няя часть кожной ткани по удалении подкожного слоя (мезд­ры) называется бахтармой.

Верхняя кожица с волосами не гниет в сухом виде, не рас­творяется в воде, очень слабо растворяется в щелочах и сла­бых кислотах и легко растворяется в сернистом натре.

Кожная ткань впитывает в себя жидкость, набухает, ста­новится толстой и рыхлой на ощупь. Такое набухание назы­вается «нажором». В теплой воде и в растворе поваренной со­ли набухание ослабляется. Кожное вещество набухает и рас­творяется в воде, особенно в теплой, или в воде с кислотой или щелочью. Эта способность кожного вещества дает возможность, применяя кислоты или щелочи, изготовлять из од­ной и той же кожи жесткий и мягкий товар.

Кожное вещество, образованное кислотой, дает жесткую кожу (подошвенную), а обработанное щелочью дает мягкий (верхний) товар. Подкожный слой, содержащий жир, не рас­творяется, а омыливается растворами щелочей.

Кожная ткань (собственная кожа), очищенная от верхней кожицы и подкожной клетчатки, называется гольем.

Поступающие в обработку шкуры должны иметь чистую мездру, крепко сидящий волос и не иметь противного запаха. Если же мездра грязная, имеет следы крови, плешинки на во­лосе и издает противный запах — шкура считается недобро­качественной. Гнилые шкуры для предохранения от порчи здоровых мест погружают в ванну хлористого цинка, приго­товленную из 1 л 33%-ного раствора цинка на 1000 л воды. Шкуры погружают под уровень раствора, вынимают и просу­шивают.

Предварительный способ обработки каждой шкуры зави­сит, в свою очередь, от того способа сохранения шкуры, кото­рый применялся при снятии ее с животного. Кроме того, оди­наковым способом сохраненные шкуры при дальнейшей обра­ботке должны различаться еще по своему весу, так как более тяжелая, толстая шкура требует более длительной обработки, менее тяжелая — меньшей; поэтому шкуры одного и того же сорта нельзя обрабатывать вместе в одной партии, если они очень разнятся между собой в весе.

Предварительная обработка шкур состоит в отмоке и мезд­рении.

---

− Заличка

В предварительном процессе дубления, чтобы окончательно удалить имеющуюся в кожах известь, необхо­димо применять дубители, имеющие больше сахара, так как са­хар развивает при брожении кислоты, нейтрализующие из­весть. Окончательный процесс дубления проводится дубителя­ми, в которых сахара мало. Таким образом, для залички хорошо брать ивовую кору, дубовую, еловую, кермек. Остальные дуби­тели могут применяться для окончательного дубления.

Для получения равномерно продубленной кожи необходи­мо, чтобы процесс начинался со слабых, постепенно усилива­ющихся дубильных соков и проводился медленно, постепен­но, если голье сразу опустить в крепкий дубильный сок, кожа с поверхности продубится и перестанет пропускать сок в сере­дину кожной ткани, в результате чего получится непродуб-ленная кожа.

Растворы дубильных соков для залички можно пригото­вить из старого, бывшего в употреблении корья (одубины) и из свежего корья. В корье, бывшем уже в употреблении, всег­да остается 0,25—0,35% дубильных веществ, которые могут быть получены выщелачиванием корья горячей водой в спе­циальных чанах. Чаны представляют собой большую бочку с двойным дном, из которых верхнее решетчатое. Верхнее ре­шетчатое дно покрывают джутовой тканью, накладывают толстым, плотным слоем одубину и заливают горячей водой 75—85° С. Вода, просачиваясь через одубину, извлекает из нее дубильные вещества и проходит в пространство между верхним и нижним дном, откуда выпускается через специ­ально проделанный деревянный кран. Горячая вода выщела­чивает из одубины, кроме дубильных веществ, сахар, и по­лученный сок, простояв несколько дней, благодаря сахару на­чинает бродить. Для залички мягкого товара кислоты вредны, и для этой цели применяют соки, еще не успевшие забродить; для подошвенного товара применяют кислый сок, т.е. посто­явший несколько дней, уже забродивший и потому содержа­щий в себе кислоты.

Крепость дубильного сока для залички должна быть не вы­ше 0,5° Баркометра. Дубильный сок из свежего корья также изготовляется путем выщелачивания в чане с двойным дном. Крепость дубильного сока в этом случае будет значительно больше, и для залички его надо разбавить до 0,5° Баркометра.

Дубильный сок из одубины можно приготовлять в самом процессе залички. На каждые 100 кг голья наливают в чан 300 л воды, засыпают 650 г ивовой или дубовой одубины и ос­тавляют на 12—15 ч. Затем голье вынимают из чана, разве­шивают на козлы для обтекания и удаляют из чана бывшую там одубину. В чан засыпают свежую одубину также из рас­чета 650 г на 100 кг кож и погружают голье. Прибавка в чан свежей одубины имеет целью не только усилить крепость ду­бильных соков, но и задержать развивающееся брожение. Че­рез два дня вторую порцию одубины извлекают из чана, вы­нимают голье и дают ему обтечь. Затем в дубильный сок до­сыпают свежее корье в количестве 2500—2600 г на каждые 100 кг голья, на другой день опять прибавляют такое же ко­личество корья и таким образом проделывают 6—8 раз, еже­дневно вынимая кожи, давая им обтечь и перекладывая так, чтобы верхние кожи были внизу, и наоборот. По истечении 5—6 дней надо сделать пробу кожи, это делается надрезом толстых частей. Кожа, равномерно окрашенная внутри в желтый, розовато-желтый или иной цвет, что зависит от корья, считается готовой; если же в толще ее имеются поло­сы, нужно продолжать обработку, ежедневно делая пробу.

Заличка дубильным соком из экстракта делается следую­щим образом. Приготовляют раствор экстракта крепостью 0.5° Баркометра, вливают в чан и загружают на один час голье. Через час голье вынимают, дают ему обтечь и снова за­гружают так, чтобы верхние кожи были внизу, и наоборот. Таких переборок голья делают 4—6 раз в течение первого дня. На второй день вынимают кожи, дают им обтечь, при­бавляют к дубильному соку столько раствора экстракта, что­бы крепость его достигла 1° Баркометра, и опять погружают кожи. В течение дня три раза перебирают их так, чтобы верх­ние кожи были внизу, и наоборот. На третий день прибавля­ют еще 0,5° Баркометра крепости сока, и так продолжают всего шесть дней, ежедневно увеличивая крепость на 0.5° Баркометра, при этом к концу операции крепость сока дой.ич до 3° Баркометра. В течение всего времени ежедневно ми гри раза необходимо перебирать кожи и укладывать их, как ука­зано выше.

При заличке надо иметь в виду следующее: 1) заличку нельзя проводить сразу в очень крепких соках, иначе кожа будет задублена намертво; 2) заличка мягкого товара очень кислыми дубильными соками дает ломкую кожу.

---

− Изготовление гипсовых изделий

Приготовление форм для отливок. Формы приготовляют­ся следующим образом: глиняную или восковую модель по­крывают сверху посредством кисти гипсовой кашицей; когда кашица только начнет подсыхать, набрасывают на нее лопат­кой столько гипса, чтобы образовался довольно плотный слой его. Если модель восковая, то полученное изделие нагревают, воск плавится и вытекает через проделанное в изделии отвер­стие. Если модель глиняная, то разрезают тоненькой пилкой верхнюю часть изделия, очищают внутренности от глины и приклеивают спиленную часть разведенным клеем и замазы­вают гипсом. Если изготовляется бюст, статуя и т.п., то на модель приклеивают гипсом или клеем тонкую нитку так, чтобы она делила поверхность изделия на две равные части;

модель покрывают гипсом по вышеуказанному способу и когда слой гипса немного окрепнет, берут за выдающийся ко­нец нитки и разрезают ею гипсовый слой над моделью, очи­щают внутренность формы от глины или воска и обе гипсовые половинки сливают.

Для отливки изделий в формах в последних делают не­сколько маленьких отверстий для выхода воздуха и одно большое внизу для наливания гипса. Гипс наливают в форму и поворачивают ее во все стороны так, чтобы гипс равномерно распределился. Как только гипс начнет затвердевать, налива­ют свежий раствор, вращают форму в разные стороны, пока не образуется слой достаточной толщины. Затем разнимают формы, сушат изделие и отделывают. Крайне важно уловить момент, когда лучше всего снять форму, так как при позднем снятии формы изделие трескается, а при слишком поспешном крошится.

Отливка натуральных листьев для архитектурных работ. Лист, с которого хотят получить гипсовый отлив, кладут на слой тонкого песка так, чтобы он прикасался к нему всей по­верхностью; затем при помощи широкой кисти покрывают лист расплавленной смесью воска и смолы и погружают его в холодную воду. Воск и смола затвердевают, лист вынимается, не повреждая слоя воска, который затем служит моделью для отливки гипсового листа.

Формовка карнизов, орнаментов, рам и других крупных предметов из гипса. На форму накладывают слой гипса, на этом слое укрепляют пеньковые волокна, наводят еще один слой гипса, на котором укрепляют деревянную планку в за­висимости от ширины и длины изделия. После этого во всю величину изделия накладывают кусок мешка или джутовой ткани и все изделие покрывают гипсом так, чтобы всюду был равномерный слой. Получаемые изделия отличаются боль­шой прочностью, легкостью. Описанный способ имеет еще то преимущество, что позволяет изготовлять изделия длиной 2—3 метра без риска поломки их.

Обработка гипса для разных изделий. Для придания плотности и известной прочности изготовляемым различным гипсовым изделиям гипс подвергается обработке различными способами..

Твердые гипсовые массы: 1) в воду, применяемую для при­готовления теста из гипса, прибавляют 1—3% серной кислоты, чтобы вода имела вкус очень крепкого уксуса. Положенный в полученный раствор гипс всасывает его равномерно, становится белее, приобретает большую прочность. Изделия из такого гипса лучше обрабатываются. Готовые изделия чистят щет­кой, смоченной той же кислой жидкостью; 2) приготовление квасцованного гипса. Раствором 600 г квасцов в 3 л воды про­питывают порошок гипса, приготовляют из него изделия. Го­товые изделия вновь погружают в такой же раствор. При опи­санной обработке получаются предметы исключительной прочно­сти и твердые, как мрамор; 3) гипс пропитывают раствором 20% квасцов и 10% щавелевой кислоты; 4) гипс пропитывают 10% раствором буры. Получаемые изделия по твердости не уступают мрамору; 5) гипс пропитывают раствором в воде 20% буры и 20% винного камня; 6) гипс пропитывают раствором в воде 20% квас­цов и 15% хлористого аммония.

---

− Окраска естественными красками

Растения главным образом применяются для окра­ски в высушенном виде. Сушка производится не на солнце и не в печи, а в тени, на открытом воздухе, на растянутых ве­ревках или полотне. Красящие вещества, содержащиеся в растениях, очень редко находятся в чистом виде, и для получе­ния их пользуются следующими приемами и способами: прежде всего происходит измельчение сырых материалов, со­стоящее в резке, крошке или толчении их; степень измельче­ния зависит от свойств и качеств самого материала, но во вся­ком случае оно должно быть равномерно и возможно мельче. Измельченный материал подвергается выщелачиванию, со­стоящему в кипячении в дождевой, речной или перегнанной воде, причем для более полного извлечения красок к воде не­обходимо прибавить немного поташа или соды. По мере вы­кипания воды прибавляют свежей и так поступают до полного выщелачивания материала, т.е. пока вода больше уже не бу­дет окрашиваться. После этого отвар кипятят для выпаривания, т.е. для получения более густой краски. Дают отстояться и фильт­руют через сито, на которое положен кусочек полотна.

Желтые краски

Восковник, невысокий кустарник с большими листь­ями, распространен на севере России, имеет несколько разно­видностей, известных под именем восковой ягоды, воскового ве­реска и т.д.; на плодах имеется восковой слой. Восковник имеет много красящего вещества, дающего ярко-желтый цвет.

Толокнянка — медвежий виноград, по виду напоминает бруснику, ягоды мучнистые, растет на песчаных местах и в сосновых лесах, собирать нужно после появления ягод. Дает желтый цвет.

Крушина — волчьи ягоды, красящее вещество находится в коре; произрастает на всей территории России, имеет много местных названий: корушатник, медвежина, крушина колю­чая, слабительная, окостер, проскурина и др. Кора некоторых видов крушины в свежем виде дает желтую окраску, а в су­хом — коричневую.

Береза — красящее вещество содержится в листьях и мо­лодой коре; листья и кора собираются в начале лета; из лис­тьев получается ярко-желтая краска, из коры — желтоватая.

Василек угластый — листья красят шелк и шерсть.

Василистник — листья красят шерсть.

Золототысячник — трава красит шерсть.

Одноягодник — красит полотно.

Полынь — трава красит в соломенный и палевый цвет, с квасцами — в лимонный цвет.

Подмаренник — цветы с прибавлением квасцов красят в темно-желтый цвет.

Барбарис — кустарник. Красящее вещество получается из коры, корней и древесины.

Желтинник — на Украине называют скомпия, красящее вещество в листьях и молодых ветвях, собирают в августе, су­шат, толкут и мелют.

Синие краски

Плаун ликоподий — травянистое растение; крася­щее вещество в стебле растения.

Вайда (синило, синиль, фарбовник) — растет в умеренной полосе России, красящее вещество содержится в листьях.

Гречиха — дикорастущая на берегах Каспийского моря. Красящее вещество в листьях, густого синего цвета (индиго).

Гераний лесной — красящее вещество в цветах.

Ежевика — ягоды красят в темно-синий цвет.

Черника — ягоды красят шерсть, смоченную квасцами (1:10), в фиолетовый цвет.

Лакмусник — растет в Крыму. Трава красит шерсть в фиоле­товый цвет, известный у французов под названием «Турнесоль».

Шалфей луговой — трава красит в темно-синий цвет.

Зеленые краски

Бузина — используют не спелые ягоды, как для красной краски, а листья бузины, которые дают хороший зе­леный цвет.

Хвощ болотный, железник, беличий хвост, — растет по­всюду; красящее вещество в стебле, дает зеленый цвет.

Щавель — растет почти повсюду; красящее вещество в листьях.

Можжевельник — растет почти повсюду; красящее веще­ство в ягодах.

Рута и цветок синего касатика — сок из них, смешанный вместе, дает прочный зеленый цвет.

Бирючина — ягоды окрашивают шерсть в темно-зеленый цвет.

Черемуха — внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет.

Тополь — внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет, пряжа должна быть предварительно смочена железным купо­росом (1 : 10).

Коричневые краски

Лишайники, торчовка, дубовая лапка — растут почти повсюду, на земле и камнях. Лишайник, растущий на камнях, дает особенно прочную коричневую окраску.

Ольха черная — распространена в умеренной полосе Рос­сии, красящее вещество в листьях, молодых ветвях и коре.

Сухая кора крушины — дает коричневую окраску.

Кора сливяного дерева — дает коричневую окраску.

Трава серпуха — красит льняные и шелковые ткани.

Щавель конский — корень его, выкопанный осенью, дает коричневый цвет.

---

− Серые краски

Барвинок — трава красит шерсть в темно-серый цвет.

Ель — кора красит шерсть.

Кувшинка — корень красит хлопок и лен.

Ракитник — кора дает темно-серый цвет.

Толокнянка — листья красят шерсть в светло-серый цвет.

Копытень — красит шерсть в темно-серый цвет.

При окраске шерсти растительными красками хорошие ре­зультаты дает предварительная протрава двухромокалиевой солью. На каждый кг пряжи или ткани нужно взять прибли­зительно 20—25 г соли; количество это зависит: 1) от тонко­сти материала, 2) от яркости нужного оттенка и 3) от харак­тера красящего вещества.

---

− Окраска шерсти и шелка кислотными красками

При крашении прежде всего нужно хорошо очи­стить материал, что достигается отваром тканей или пряжи в теплой или горячей воде с мылом, содой или поташом, после­дующим споласкиванием холодной или теплой водой, к кото­рой прибавлено 0,5—1% соляной кислоты, и окончательным споласкиванием чистой водой.

Для окраски нагревают в эмалированном, чугунном или глиняном горшке воду, приблизительно ведро или более на 1 кг материала, при этом нужно слегка подкислить воду, для чего прибавляют соляной или уксусной кислоты. В воду всыпают глауберову, поваренную или более дешевую морскую соль и, когда вода достаточно нагреется, опускают в нее ткань или пряжу. Предполагаемый для окраски материал должен быть взвешен для определения количеств нужной краски (см. ре­цепты). Краску растворяют отдельно в горячей воде, проце­живают, чтобы не было комков, так как это может дать пятна на материале, и постепенно приливают раствор ее (в 3—4 приема) в красильную ванну. Частичное добавление краски важно потому, что таким образом происходит более равно­мерное и лучшее окрашивание. При каждом добавлении пор­ции краски нужно материал вынимать, хорошо размешать добавленную краску и только потом можно опять погрузить ткань или пряжу. Окраска длится всего 1—1,5 ч с подливани­ем выкипающей воды.

Указанные ниже количества краски можно убавлять для получения более светлых тонов.

Соли, как глауберовая, поваренная или морская, играют роль вытеснителей краски из раствора в окрашиваемый мате­риал; соляная, уксусная и другие кислоты благоприятно дей­ствуют на саму шерсть, способствуя поглощению краски. Ни­же указаны пропорции солей и кислот на килограмм матери­ала.

Кислотные краски, как и другие, можно легко смешивать между собой и получать комбинации разных цветов: из зеле­ной и желтой можно сделать оливковую, из желтой и си­ней — зеленую; прибавляя к раствору красной краски си­нюю, можно получить фиолетовую; прибавляя к красной желтую краску — оранжевую и т.д. Необходимо заметить, что кислотные краски можно смешивать только с кислот­ными.

Рецепты окраски даны на 1 кг пряжи или ткани.

Синий цвет: 25 г синей краски, 35 г купоросного масла и 150 г глауберовой соли.

Купоросное масло добавляется во время кипения раствора в 2—3 приема, причем прежде чем влить в котел масло, нуж­но развести его с холодной водой, иначе могут получиться брызги его во все стороны. Перед прибавлением купоросного масла необходимо ткань или пряжу вытянуть из ванны и вновь опустить после хорошего размешивания раствора.

Желтый цвет: 25 г краски желтой кислотной, 35 г купо­росного масла и 100 г глауберовой соли. Окрашивание должно вестись около часа, цвет — правильно-желтый, густой.

Зеленый цвет: 1) 30 г краски оливковой, 25—30 г купорос­ного масла и 100 г глауберовой соли; 2) 30 г краски зеленой прочной, 30—40 г купоросного масла и 100 г глауберовой соли.

Красный цвет: 20—25 г пунцовой краски, 20—25 г купо­росного масла и 100—200 г глауберовой соли. Купоросное масло добавляется, как и при синей краске.

Коричневый цвет: 30—50 г коричневой прочной кислот­ной, 25—40 г купоросного масла и 100 г глауберовой соли.

---

− Окраска шерсти и шелка протравными красками

Протравные краски отличаются исключительной прочностью, ровным и сильным цветом, но окраска на ткани не имеет большой яркости.

Окраска протравными красками отличается от кислотных только тем, что в красильную ванную вводятся хромпик или квасцы в качестве протравы, а вместо купоросного масла ча­ще всего употребляется слабая уксусная кислота.

Количество краски на 1 кг в среднем колеблется от 20 до 60 г, хромпика берется всегда почти половинное количество, причем последний вводится в красильную ванну или одновре­менно с краской, или за полчаса до окончания крашения.

Окраска начинается с горячей ванны, постепенно доводит­ся до кипения и продолжается в общем 1,5—2 ч. В случае ес­ли окраска производится таким путем, что хромпик или квас­цы вводятся уже после окрашивания материала, то продол­жительность крашения удлиняется до 2,5 ч. Все сухие веще­ства, а также и кислоты, как и при кислотном окрашивании, вводятся в котел в растворенном или разбавленном в воде ви­де, при этом окрашиваемый материал вынимается из ванны, содержимое ее хорошо размешивается деревянной палкой, после чего опять погружается материал для окраски.

После крашения необходимо пряжу или ткань прополо­скать в теплой мыльной воде, а потом хорошенько в холод­ной, но именно прополоскать, а не мыть, так как иначе кра­ска может местами отойти. После полоскания нужно закре­пить краску, для чего материал погружают на 2—3—5 мин в холодную воду, к которой на ведро воды прибавлено 20 г ку­поросного масла. Это закрепление краски называется отква­ской. После откваски нужно опять прополоскать в воде, от­жать и развесить для просушки.

---

− Окраска хлопка, льна и пеньки анилиновыми красками

Хлопок, лен и пенька, имеющие растительные во­локна, отличаются от шерсти и шелка, имеющих животные волокна.

Окрашивание начинается с очистки пряжи или ткани вар­кой в мыльной или содовой воде и последующим споласкива­нием в чистой. На каждый кг материала берут 1 —1,5 ведра воды, смотря по объему пряжи или ткани, но так, чтобы мате­риал мог свободно расположиться, так как смоченные расти­тельные ткани теряют свою упругость и могут слежаться и не прокраситься. Окраска, как и при шерсти, должна произво­диться в эмалированном, чугунном или глиняном горшке. Для крашения применяются: прямокрасящие (субстантив­ные), серные и кубовые краски.

Прямокрасящие краски не отличаются особой прочно­стью; серные дают очень хорошую прочную и стойкую окра­ску. Кубовые дают исключительную по красоте и прочности краску, но требуют большого навыка, умения и некоторой подготовки.

Прямокрасящие (субстантивные) краски. В раствор кра­сильной ванны входят: краска, сода и поваренная соль. Сода способствует окраске волокна, поваренная соль способствует переходу краски из ванны на волокно.

Красильная ванна приготовляется следующим образом: в . посуду для окраски наливают горячую воду, растворяют в ней соду, снимают образовавшуюся пену, приливают отдельно растворенную и процеженную краску в половинном количе­стве и нужное количество поваренной соли. Затем погружают смоченный в воде материал для окраски и держат ванну при слабом кипении. Через полчаса материал вынимают, прибав­ляют в ванну остальную половину раствора краски, размеши­вают и кладут обратно в ванну вынутый материал. Продол­жительность крашения 45—90 мин. Во время окраски нужно материал переворачивать и погружать. Количество краски на 1 кг ткани или пряжи зависит от густоты желаемого цвета. Для светлых тонов берется от 20 до 30 г, для темных тонов больше, для черных — 50—60—70 г. Так как прямокрасящие краски не выбираются из ванны целиком во время крашения, то светлые тона можно получить окрашиванием в остатках от крашения в средний или темный цвет, не прибавляя новой краски. После крашения материал промывают и сушат.

Выше мы говорили о непрочности некоторых прямокрася-щих красок, для закрепления их окраски можно материал об­работать проявлением.

Проявление состоит в следующем: приготовляют на 1 кг ткани или пряжи ванну из полутора ведер воды и 30 г нитри­та, куда понемногу прибавляют 100 г соляной кислоты. В полученную холодную ванну погружают материал на 15—20 мин, споласкивают водой и погружают сейчас же во вторую ванну, состоящую из ведра воды, куда прибавляют растворен­ные в небольшом количестве воды 10 г бета-нафтола* и 10 г раствора каустической соды в 40° Б. Материал держат в этой ванне 15 мин, промывают в нескольких водах и сушат.

Для увеличения прочности синих, голубых и коричневых красок можно выкрашенную пряжу или ткань отварить в те­чение получаса в растворе из 30 г медного купороса на 1,5 ведра воды.

Серные краски. В состав красильной ванны входят: серные краски, сернистый натрий, или серная печень, сода и пова­ренная соль. Соль и сода имеют то же значение, что и при субстантивных красках: сернистый натрий или печень при­бавляются к воде для лучшего растворения серной краски, которая или плохо, или совсем не растворяется в простой во­де. Для окраски в светлые тона прибавляется сернистый натр, для темных тонов — серная печень. Красильная ванна для од­ного кг материала составляется из полутора ведер воды и от 30 до 60 г краски. Для светлых тонов берут 15—20 г, для тем­ных — 30—60 г краски. В горячей воде в небольшой эмалиро­ванной посуде растворяют сернистый натр или печень и нуж­ное количество краски; в другой посуде растворяют соду, приливают туда половинное количество растворенной краски и туда же всыпают поваренную соль. В приготовленную для крашения теплую ванну вливают полученную смесь, содер­жащую половинное количество краски, погружают предвари­тельно смоченный в воде материал и нагревают ванну в тече­ние получаса, не доводя до кипения.

Затем материал вынимают, добавляют в ванну остальное ко­личество краски, вновь погружают материал и продолжают на­гревание и кипячение в течение часа. Вынутый материал сразу отжимают и высушивают на воздухе для вызревания цвета.

На 1 кг материала обычно берут 40—45 г краски, 100—150 г сернистого натра и 100 — 200 г поваренной соли.

---

− Беление тканей и пряжи

Подготовленные таким образом ткани погружаются на 20—30 мин в 10—20%-ный раствор перекиси водорода, к ко­торому прибавляют 1—2—3% нашатырного спирта для нейт­рализации жидкости, и вымытую влажную ткань просушива­ют. Лучше всего подвергать действию солнца, а при сушке в помещении не развивать высокой температуры. Для лучших результатов беления нужно прибавить в раствор перекиси во­дорода 0,25—0,5% индигокармина. Если при более крепком растворе перекиси водорода индигокармин будет обесцвечи­ваться, нужно материал подсинить в отдельной ванне. При очень желтой шерсти хорошо к раствору перекиси водорода прибавить несколько капель раствора метилвиолетта.

Беление хлопчатобумажной ткани, льна, полотна и т.п. Применяют перекись водорода или раствор из 10 ч. перекиси кальция, 5 ч. растворимого стекла и 1000 ч. воды.

Беление пряжи или ниток. Материал кладут на 8—9 ч в щелок из ясеневой золы, споласкивают холодной водой, по­том промывают теплым крепким мыльным раствором, вто­рично споласкивают водой и сушат.

Состав для беления полотна. Полотно вымачивают в рас­творе из 3 ч. едкого натра, 30 ч. поташа, 15 ч. глицерина и 1000 ч. воды.

Беление льна по способу Клауссена. Сырой лен кипятят в растворе (1%) едкого натра и споласкивают в 2—3%-ном растворе горькой соли. Высушенный лен промывают в раство­ре (30%) соды, затем в 1%-ном растворе серной кислоты и наконец споласкивают в холодной воде. При такой обработке лен теряет 1—2% веса.

---

− Чистка вещей

Вещи, предназначенные для химической чистки, должны быть тщательно очищены от пыли, выбиты не только с наружной стороны, но и с внутренней, особенное внимание надо обратить на складки платья, швы, карманы, где скопля­ется много пыли и грязи.

При опускании вещей в различные жидкости и растворы надо следить за тем, чтобы покрывались все части вещей во избежание образования пятен и неравномерного окрашива­ния. Перед опусканием в теплую или горячую жидкость вещи смачивают в холодной воде, иначе вся грязь только плотнее пристанет и глубже проникнет в материю.

При чистке платья чаще всего приходится иметь дело с жир­ными пятнами. Так как возможно появление их вновь после чи­стки на тех же местах, то чистку таких вещей надо производить особенно тщательно. Для этого при чистке под материю у пятна подкладывают несколько раз сложенную промокательную или фильтровальную бумагу, легко впитывающую влагу, на неко­тором расстоянии от пятна обводят водой круг, чтобы пятно не распространялось по ткани, затем смачивают ватку или чистую тряпку бензином, эфиром, бензолом и другими растворяющими жиры веществами и натирают пятно сперва слегка, а потом сильнее. Когда пятно исчезнет с верхней стороны, кладут на это место промокательную или фильтровальную бумагу и несколь­ко раз проводят утюгом, но не очень горячим. После этого ткань нужно мыть в горячей воде с небольшим количеством мыльного спирта или в теплом отваре мыльного корня.

---

− Чистка тканей

Уничтожение пятен и чистка шерстяных тканей.

Удаляют пыль, все пятна натирают слегка мылом, наливают на каждое пятно немного бычьей желчи и растирают до обра­зования пены. После этого чистят пятна, обмакивая щетку в смесь желчи с 5—6 ч. воды, и этой же щеткой чистят всю ткань по ворсу. Выжатую ткань просушивают.

Шерстяные и бумажные ткани белого цвета чистят сук­новальной глиной, по удалении которой моют мылом и су­шат. Белые ткани после очистки можно подсинить.

Чистка белых шелковых материй. Жирные пятна удаля­ются скипидаром, причем на смоченное пятно нужно сейчас же насыпать гипс в порошке. Остальные пятна также удаля­ют соответствующим образом и затем моют в двух горячих мыльных растворах, прибавляя к последнему немного синь­ки. Ткани для просушки по возможности распяливают на рамки, пришпиливая к полотну рамок. По высыхании ткани покрывают очень слабым раствором рыбьего клея, что прида­ет шелку красивый лоск.

Чистка цветных шелковых материй. Жирные пятна уда­ляют смачиванием скипидаром и тотчас же покрывают гор­шечной глиной. Если ткань необходимо вымыть, то ее моют в холодной мыльной воде, но как только заметят, что цвет на­чал изменяться, сейчас же вынимают ткань и опускают ее в воду, к которой на ведро прибавлено 2 столовые ложки ли­монного сока или уксуса. Вымытую ткань сушат на рамках, обтянутых полотном. Высушенную ткань покрывают с изнан­ки слабым раствором рыбьего клея.

Чистка синих и фиолетовых шелковых материй. Моют в мыльном растворе, к которому прибавлено немного поташа. Чис­тую материю завертывают в холст, выжимают и сушат на рамке.

Чистка зеленых шелковых материй. После очистки от пя­тен и мытья нужно ткань намочить в 1%-ном растворе же­лезного купороса.

Чистка шелковых материй вишневого и красного цвета. По удалении пятен моют в холодном мыльном растворе и спо­ласкивают в воде, к которой на ведро прибавлено 10—15 ка­пель серной кислоты.

Чистка черной шелковой материи. Разводят бычью желчь в горячей воде, обмывают материю, споласкивают водой и су­шат. Высохшую ткань натирают с изнанки раствором рыбьего клея, выжимают и сушат.

Чистка шелкового плюша: 1) моют в воде с нашатырным спиртом без мыла, промывают в чистой воде, выжимают, рас­тягивают на рамке, сушат и проглаживают; 2) моют без мыла в воде с 2—3% углекислой соды.

---

− Вещества, употребляемые для чистки

Гипс. Совершенно сухим гипсом чистят белые шерстяные веши и белый мех.

Картофельная мука применяется для чистки белого меха и шерстяных вещей.

Магнезия служит для чистки тканей, парусиновой обуви.

Отруби овсяные, пшеничные и ржаные. На ведро воды кладут 1/2 кг отрубей, оставляют на два часа, процеженную густую жидкость подогревают, но не доводят до кипения, да­ют остыть и затем моют в ней тюлевые и шелковые ткани. Окраска не страдает.

Соль поваренная прибавляется в воду при стирке цветных тканей, чтобы не страдала окраска.

Песок речной мелкий применяется для чистки мехов.

Тальк служит для чистки кожи, особенно замшевых перчаток.

Мел и свинцовые белила применяются для чистки свет­лых шерстяных и шелковых тканей, ковров, атласа и т.п.

---

− Средства для выведения пятен

Пятна жирные на тканях. 1) пятна на хлопчато­бумажных и шерстяных тканях смачивают бензином или эфиром, затем ваткой или губкой, смоченной в одной из этих жидкостей, трут пятно. Под материю у пятна подкладывают фильтровальную или пропускную бумагу и проводят по тка­ни теплым утюгом, после этого ткань промывают в горячей мыльной воде; 2) пятно смачивают скипидаром, трут тряп­кой, а затем между руками, после чего пятно присыпают зо­лой и чистят щеткой; 3) пятна на шелковых и атласных тка­нях чистят смесью из магнезии с бензином или вместо бензи­на смешивают магнезию с эфиром. Старые жирные пятна смачивают сначала хлороформом, а затем обрабатываются бензином или эфиром. Удалив пятно, очищенное место выти­рают кусочком белого хлеба.

Пятна от лаков, масляных красок выводят скипидаром, как и жирные пятна, с последующим проглаживанием утю­гом. Некоторые пятна удаляются крепким винным спиртом.

Пятна стеариновые и восковые удаляют соскабливанием сколько возможно ножом, подкладывают под материю мокрую тряпку, сверху пятно покрывают пропускной бумагой и прогла­живают горячим утюгом. Место пятна протирают спиртом.

Пятна восковые и стеариновые на бархате уничтожаются сухим горячим песком, который насыпают в мешочек, и этим мешочком трут пятно.

Пятна щелочные и известковые на окрашенных бумаж­ных, шерстяных и шелковых тканях выводят, смачивая их водой, а затем натирая слабым раствором лимонной кислоты.

Пятна кислотные смачиваются водой, а затем нашатыр­ным спиртом. Пятна кислотные на темных тканях лучше сма­зывать 1 %-ным раствором азотнокислого серебра.

Пятна йода выводятся смазыванием густым тестом из ри­сового крахмала и воды, прополаскиванием водой и вторич­ным натиранием крахмалом до исчезновения пятна.

Пятна ржавчины на белье уничтожаются: 1) лимонной или виннокаменной кислотой; 2) порошком щавелевой кис­лоты, которым посыпают смоченное пятно.

Пятна чернильные: I) свежие уничтожаются погружени­ем ткани в теплое молоко; 2) старые на белье — горячим 5%—ным раствором щавелевой кислоты; 3) на шерстяных и бумажных тканях, окрашенных прочной краской — лимон­ной или разведенной 10%-ной соляной кислотой и последую­щим споласкиванием чистой водой; 4) 10—15%-ным раство­ром гипосульфита.

Пятна молочные и кофейные: 1) для шелковых тканей смешивают 20 ч. глицерина, 20 ч. воды и 1 ч. нашатырного спирта; 2) для шерстяных и полушерстяных — 2 ч. глицери­на, 18 ч. воды и 1 ч. нашатырного спирта. Смесью несколько раз натирают пятно, подсушивают и гладят утюгом.

Пятна шоколадные и кофейные уничтожаются горячей водой с мылом; для цветных тканей — яичным желтком по­полам с водой или винным спиртом.

Пятна от белого вина натирают мылом и присыпают свер­ху немного щелока. В таком виде пятно оставляют на 2—3 мин и затем обмывают горячей водой.

Пятна от красного вина, вишен и т.п.: 1) протирают горя­чим молоком, моют водой и опять протирают молоком; 2) протирают 10%-ным раствором виннокаменной кислоты, к которому прибавляют 50% в отношении веса воды спирта.

Ликерные пятна выводятся раствором 20%-ной соляной кислоты и затем натереть пятно нашатырным спиртом с во­дой.

Пятна от пива выводят отваром из 20 ч. мыльного корня на 100 ч. воды.

---

• Смотреть все метки