Забытые умения и ремесла

− Отделка кожи

Отделка заключается в жировании, сушке и про­катке кожи.

Выдубленные кожи промываются в чистой воде, расстила­ются на столе, обитом цинком, и проглаживаются для удале­ния морщин и складок так называемой циклей (медной пла­стинкой, оправляемой в дерево, 10—12 см в ширину и 15— 20 см в длину). Проглаживание производят по длине кожи от середины хребта к хвосту и голове. После проглаживания ко­жу, если она не имеет пятен, прорезей и цела, можно обрабо­тать в так называемый белый товар, для чего коже необходи­мо придать известную гладкость и ровность. Для этой цели применяется строгание стругом, подскабливание кожи стек­лянной пластинкой, для чего кожи посыпают тальком и сма­зывают густо разведенным в воде мылом с прибавлением 10% сала и 5% воска, затем кожу высушивают каким-либо жи­ром, после чего она становится мягкой и нежной. Для смазы­вания применяется любое сало, тюлений и рыбий жир, расти­тельные масла и березовый или берестовый деготь. Жиры должны быть безусловно нейтральны, не прогоркшие, а де­готь без примеси смолы. С лицевой стороны жируют более до­рогими и лучшими жирами, с обратной стороны (бахтармы) — более грубыми и менее ценными. Жиры, содержащие щелочи или кислоты, сделают кожу совершенно негодной. Подошвен­ный товар жируют только с лица, мягкий товар — с лица и бахтармы. Жировые вещества слегка нагревают и жидкими втирают губкой или рукой в кожу по возможности равномер­ным слоем. Для жировки лицевой стороны мягкого товара лучше всего применять смесь из 1 ч. нейтрального мыла, 4 ч. тюленьего или рыбьего жира и 5 ч. дождевой или перегнанной воды. В горячей воде растворяют мыло, добавляют жир и смесь хорошо взбалтывают до образования эмульсии. Смесью намазывают лицевую сторону, складывают пополам кожу по хребту, бахтармой наружу.

Жированные с лицевой стороны кожи складывают одну на другую и оставляют на 2—3 дня, чтобы жир хорошо впитал­ся, затем кожи раскладывают на столе и хорошо протирают щетками.

Жированные с лица кожи жируют с бахтармы, складыва­ют на 1—2 дня, чтобы жир хорошо впитался, затем кожи рас­кладывают на столе и отжимают циклей, чтобы удалить из­быток жира.

Жированные кожи подвергаются сушке. Летом сушка мо­жет производиться в тени на открытом воздухе или в помеще­нии, куда свободно проникает много воздуха. Зимой на от­крытом воздухе сушить нельзя, так как имеющаяся в коже вода замерзнет, разрыхлит кожу, что может повести к разры­ву кожных волокон. Зимой необходимо сушить в отапливае­мом помещении, причем для разного товара требуется разная температура нагретого воздуха.

Для сушки мягкого товара воздух не свыше 25°С, для жес­ткой подошвы — не свыше 35°С. Сушка продолжается о—4 дня, не более. Длительная сушка ведет к ослаблению и рых­лости кожи, быстрая сушка дает ломкое лицо кожи. Слишком высокая температура воздуха дает грубую кожу.

Высушенную кожу, для придания ей гибкости и мягкости, увлажняют и обрабатывают на беляке, который состоит из двух вертикальных досок, укрепленных на горизонтальной доске, вышиной 100—120 см; расстояние между укрепленны­ми вертикально досками равно 20—25 см. Концы досок ска­шиваются и образуют острое ребро, которое обивают жестью. Кожи прижимают к остриям и протаскивают по всем направ­лениям. Такую же операцию можно проделать на туго натя­нутой веревке.

Высушенные и мятые кожи подвергаются отделке. Отдел­ка подвешенного товара сводится к уничтожению складок и приданию гладкости коже, что достигается прокаткой кожи тележкой с бронзовым валиком. Кожу расстилают на гладком полу, в тележку нагружают тяжесть и валиком прокатывают кожу, после чего бахтарму подошвы натирают тальком.

Отделка мягкого товара заключается в выстругивании бахтармы так, чтобы она была такой же гладкой, как и лице­вая сторона кожи, и во всех частях имела одинаковую толщи­ну. Кожу необходимо слегка смочить, чтобы выстругивание шло легче.

Выстругивание производится на колоде, имеющей совер­шенно ровную поверхность, с помощью так называемого струга. Струг представляет собой острую стальную пластинку с двумя ручками и может быть сделан из обломка стальной пилы.

Неокрашенная и неотделанная кожа носит название мос­товья. Отделанная и окрашенная кожа яловки носит название юфти.

---

− Материалы для окраски мехов

ми для этой цели красками, что дают самые разнообразные оттенки окраски. При других красителях это либо достигает­ся с трудом, либо вовсе не получается. Кроме того, окраска происходит очень быстро.

Аналогичную с урзолом окраску дает и группа фурролов.

Кроме урзолов, фурролов и фурринов, далеко не всегда имеющихся на рынках, особенно в провинции, можно приме­нять основные и кислотные анилиновые красители.

Краски лучше всего растворять в воде, к которой прибав­лено 0,25—0,5% серной кислоты. Вода должна быть нагрета, но раствор перед употреблением должен быть профильтрован и охлажден.

Для окраски мехов из кислотных и основных красок при­меняются главным образом серая, коричневая и черная. Краски же остальных цветов используются для придания разных оттенков. Только путем опыта можно достигнуть искусства придания оттенков, но при этом необходимо знать, что один оттенок иногда уничтожает другой: так, красный уничтожает зеленый, желтый — фиолетовый, оранжевый — синий, оранжевый — голубой и т.д. Желтый цвет с черным дает коричневый; красный с черным — крас­но-коричневый; синий с черным — серо-синий; зеленый с черным — оливковый и т.д.

Для получения разных цветов и оттенков можно смеши­вать кислотные краски с кислотными и основные с основны­ми. Кислотные краски с основными смешивать нельзя.

Естественные краски. К ним относятся красители, добы­ваемые из корней, древесины и листьев разных растений.

Чаще всего применяется синее дерево, дающее краску с солями тяжелых металлов. Кубическое кашу дает глубокую черную окраску лучше кампеша, без всякого оттенка. Чер­нильные орешки, содержащие пирогалловую кислоту, дают с окисью железа и меди коричневую окраску, а с экстрактом синего дерева — черную. Большое применение для окраски в коричневый и черный цвет имеет еще шмак, или сумах, пред­ставляющий собой смесь листочков и черешков тростниково­го растения, употребляется часто и для дубления кожи. В ка­честве красителя применяются также красное дерево (фер­намбук) и кверцитроновая кора, дающая желтый цвет. Кроме этих растительных красителей, есть еще много других.

Минеральные и другие вещества дают окраску только при взаимодействии и применяются более всего как протравы при окраске анилиновыми и естественными красителями. Сюда относятся: двухромокалиевая соль, железный и медный кугвд. росы, свинцовые препараты, глауберова соль, винный ка-мень*, известь, нашатырь, перекись водорода и др.

---

− Обработка глиняной массы

изделия основательно сглаживают (срезают и выравнивают наружнюю и внутреннюю стороны). Теперь изделие отфор­мовано, должно просохнуть и пойти на обжиг.

К этому способу формования относится и формование при помощи простейших форм. Например, чтобы сформовать ка­кой-нибудь круглый сосуд с прямыми стенками (цилиндр) или с косыми стенками (конический сосуд), берут деревян­ную полую форму, которую составляют из двух половин. Форму эту ставят на посыпанный песком стол и начинают формовку дна и наращивание стенок по внутренней поверх­ности деревянной формы. Когда изделие отформовано, форму разбирают, а изделие окончательно отделывают и выравнива­ют ножом и гладилками как с внутренней, так и с внешней стороны.

Выделка на формовальном круге. Круг имеет следующее устройство: на вертикальной оси насажены два неодинаковых по величине круга: нижний, больший, заменяет маховое ко­лесо, а верхний, меньший, служит формовальным столом. Нижний конец оси имеет металлический шип, вставляемый в металлический пятник. Между кругами, ближе к верхнему, ось взята в обоймицу, которая удерживает ее в вертикальном положении. Работающий садится на скамейку у круга и нога­ми приводит нижний круг во вращательное движение, дейст­вуя правой ногой на себя, а левой — от себя. Когда круг при­обретает надлежащую скорость, работающий кладет на мень­ший круг кусок глины и, не прекращая движения круга, ру­ками придает массе надлежащую форму. Работа производит­ся следующим образом. Нужное количество глиняной массы кладут посреди верхнего круга и пускают станок в ход. Смо­чив пальцы водой, чтобы глина не прилипала к рукам, обхва­тывают ими массу и поднимают ее кверху, причем она полу­чает суживающуюся кверху форму. Затем массу нажимают сверху, она опускается вниз и укрепляется на середине круга, после чего начинается формовка изделий, которым руками придают соответствующую форму. Когда изделию придана нужная форма, поверхность его сглаживают мокрой губкой и нажатием ее выравнивают неравномерное распределение глиняной массы. Готовое изделие срезают с круга проволокой и сушат.

Узкогорлые сосуды, куда рука для обработки проникнуть не может, формуются частями: сначала низ сосуда, затем средняя часть и горло. Сделанные по размерам части высуши­ваются и срастаются вместе, для чего места соединения сма­чивают водой. При изготовлении крупных вещей, пустых внутри, применяют проволочный каркас. Для этого делают деревянную составную форму и по ней обертывают проволо­ку. Потом дерево вынимают и получают остов нужной вещи (каркас). Каркас отделывают с внутренней и наружной сто­рон, сушат и обжигают. Так делают большие горшки, чашки, миски и т.п.

Прессование изделий. 1) прессование в гипсовых формах. Формы бывают составные из двух или нескольких частей. Каждую часть формы наполняют глиняной массой с некото­рым избытком. Накладывают массу в форму комочками, ос­торожно, чтобы не оставалось между комочками глины возду­ха и чтобы заполнились все углубления формы. Затем обе за­полненные глиной части форм соединяют сильным надавли­ванием или прессуют в одно целое. Излишек глины при этом выдавливается в швы формы.

Когда изделие окрепло и вынуто из формы, срезают ножом или шпателем выдающиеся швы или кантики. Удаление швов и неровностей безопаснее и лучше делать после сушки изделия.

Таким образом можно прессовать изделия самой разнооб­разной формы, как цельные, так и части изделий, которые потом соединяются в одно целое при помощи барботина.

Барботин — это та же глиняная масса, но очень жидкая и применяемая в виде клея. Подлежащие соединению части на­мазывают по краям слегка гуммиарабиком, а потом барботи­ном.

Гипсовые формы от постоянного употребления их при прессовании очень пропитываются влагой от формуемой гли­ны и перестают поглощать воду. Такие формы считаются уже негодными, потому что от них плохо отходит формуемое из­делие. Для исправления эти формы сушат, очищают от пыли и частиц теста и снова пускают в дело;

2) прессование в металлических формах является самым удобным и дешевым. Прессы бывают ручные, винтовые или машинные. Всякий винтовой пресс можно приспособить для прессовки глиняных изделий.

Для формования глиняную массу кладут в форму и ударя­ют штемпелем, чтобы масса заполнила всю форму. Чтобы от­прессованное изделие легко вынималось, форму предвари­тельно гмазывают маслом. В металлических прессах можно получать изделие и из сухой глины, которую слегка смачива­ют водой, засыпают в форму, надавливают штемпелем и получа­ют готовое изделие. Прессованием в металлических формах можно получать не только плоские предметы, но и предметы любых очертаний; для этого прессуют отдельные части изде­лий и затем склеивают их барботином.

---

− Дерево

Дубовая, светлая. 60 ч. катеху* разваривают с 140 ч. воды до полного растворения, процеживают через полотно и продолжают варку до образования сиропообразной жидкости, затем прибавляют 5 ч. двухромовокалиевой соли и 40 ч. воды и вываривают до густоты теста. Массу переносят в плоские железные ящики, дают затвердеть и измельчают в порошок. 1 ч. полученного порошка кипятят с 20 ч. воды в течение несколь­ких минут. Полученный раствор дает на дереве хорошую имитацию светлого дуба.

Дубовая темная. Приготовляют смесь из 50 ч. бурой кра­ски, 5 ч. поташа и 100 ч. дистиллированной воды, варят в продолжение часа, процеживают отвар и снова кипятят до получения очень густого сиропа. Массу выливают в железные плоские ящики или в крышки от жестянок, дают затвердеть и превращают в порошок. В остальном поступают, как указано выше.

Имитация серого клена. Приготовляют раствор из 10 ч. мыла в 200 ч. воды, погружают в него дерево на 3—4 часа, об­мывают, сушат и кладут на час в раствор азотнокислого же­леза 1° Б, промывают и опускают в раствор соды (2 : 100), за­тем в раствор из 1 ч. индигокармина и 80 ч. воды. Получается серый цвет с голубоватым отливом. Для более темного цвета прибавляют немного отвара чернильных орешков* (1 : 10).

---

− Имитация различных пород деревьев

Имитация орехового дерева. 1) приготовляют раствор из 30 ч. английской соли, 30 ч. марганцовокислого калия и 1000 ч. горячей воды. Раствор кистью наносят на дерево 1—2 раза, после чего образуется прочная окраска под орех. Для более темной окраски можно повторить смазывание. Вместо смазы­вания можно применить ванну из 1 % -ного раствора марган­цевого калия и английской соли, куда дерево погружают на 2—5 мин в зависимости от того тона окраски, который хотят получить; 2) под темный орех. Чтобы получилась жилковагость, дерево смазывают один раз указанным выше раствором марганцовокислого калия и английской соли, дают просох­нуть и вторично наносят местами раствор в виде жилок. На­стоящий орех имеет наряду с темными жилками совершенно черные места, для этой цели некоторые места дерева покры­ваются черной протравой (см. ниже).

Имитация красного дерева. 1) хорошо отполированное дерево покрывают разведенной азотной кислотой, затем 1—2 раза раствором из 10 ч. драконовой крови, 2 ч. соды и 300 ч. спирта, дают просохнуть и опять 2 раза покрывают раствором из 10 ч. шеллака и 300 ч. спирта, после чего полируют попе­ременно пемзой и куском букового дерева; 2) 120 ч. курку­мы и 120 ч. драконовой крови настаивают 10 дней на 1000 ч. 70%-ного спирта, профильтровывают и наносят теплый рас­твор 2—3 раза в зависимости от цвета, который желают полу­чить; 3) 120 ч. кошенили и 2400 ч. воды варят в продолжение 3 ч и полученным отваром смазывают дерево 2—3 раза. По высыхании покрывают раствором из 6 ч. хлористого олова, 3 ч. виннокаменной кислоты и 100 ч. воды; 4) 30 ч. вишне­вой анилиновой краски и 1500 ч. горячей воды. Дерево пол­учает вишнево-красное окрашивание.

Черное дерево. Настоящее черное дерево чисто черного цве­та, довольно тяжелое, и полированная поверхность его имеет блестящий зеркальный вид. Для хорошей имитации нужно брать твердые сорта дерева с нежным строением, для чего под­ходят бук, дуб и груша. 1) 50 ч. кампешевого дерева, 500 ч. воды и I ч. медного купороса варят, доводят до кипения, кладут в эту жидкость дерево на сутки и потом сушат на воздухе. После это­го дерево погружают на 12 ч в раствор азотнокислой окиси же­леза 4° Б, затем сушат. Получается хороший, глубокий черный цвет; 2) 40 ч. кампешевого экстракта и 1000 ч. воды доводят до кипения, растворяют и добавляют 1 ч. хромовокислого калия. Получают глубоко черный цвет. Этот способ пригоден для кле­на, ясеня, тополя, ели и др.; 3) для дуба приготовляют отвар из 100 ч. сандала и 2000 ч. воды, фильтруют его, вновь кипятят до получения 500 ч. отвара, к которому прибавляют 1 ч. индиго. Дерево предварительно кладется на 2 суток в насыщенный рас­твор квасцов, после чего смазывается вышеуказанным отваром, высушивается и натирается раствором 10 ч. яри-медянки в 100 ч. уксусной кислоты (80%). Такую операцию можно повторять до получения нужного оттенка.

Имитация розового дерева. Самым подходящим по свое­му строению для этой цели является клен. Настоящее розовое дерево отличается характерными светло- и темно-красными жилками, и для наведения их применяются две разные окра­ски. Хорошо отполированный клен при помощи разделенной на несколько частей кости разрисовывается раствором анили­новой краски следующего состава: 10 ч. розовой, 10 ч. корал­ловой и 1000 ч. спирта (65°—70°). При этом стараются наве­сти жилки так, чтобы между ними было пространство в 8— 12 мм; по высыхании жилки наводят вторично. После этого наводят темные жилки таким же образом, для чего применя­ют следующий раствор: 10 ч. коралловой, 10 ч. розовой, 5 ч. анилиновой коричневой краски и 200 ч. спирта (70%). Вся окраска должна быть сделана так, чтобы темные и светлые жилки переплетались между собой и чтобы при этом явствен­но виден был фон дерева.

Имитация палисандрового дерева. Настоящее палисан­дровое дерево имеет темно-бурую окраску с красноватыми жилками. Для подделки лучше всего подходит по своему строению ореховое дерево, которое сначала шлифуют пем­зой, а затем при помощи губки покрывают раствором ко­ричневой анилиновой краски (2 ч. на 40 ч. спирта крепо­стью 80°). Темные жилки наносят отваром кампешевого экстракта или дерева при помощи тонкой кисти. Затем дерево высушивают и протирают слабым (1 : 500) водным раствором двухромовокислого калия. Для полировки применяют рас­твор рубинового шеллака в спирте с примесью орсели*.

Любое дерево можно также подделать под палисандровое смачиванием 10%-ным раствором уксуснокислого железа и полировкой сандалом. Черные жилки наносят отваром кампе­шевого экстракта (1 ч. на 10 ч. воды).

Имитация кипарисового дерева. Приготовляют смесь из 20 ч. катеху, 10 ч. едкого натра и 1000 ч. воды. Любое мягкое дерево варят в этом растворе 2—3 ч, затем высушивают. Если окраска вышла неудачная, операцию повторяют. Протрава очень глубоко проникает в дерево, имеет очень хороший вид и вполне применима для разных мелких изделий.

Для имитации различных пород деревьев, особенно доро­гих, в последнее время применяют почти исключительно ани­линовые краски в различных соединениях и комбинациях, поэтому очень важна подготовительная обработка дерева. Об­работка эта необходима для того, чтобы анилиновая краска проникла настолько глубоко, чтобы дерево можно было стро­гать и вообще подвергать различной обработке, не изменяя цвета. Для этой цели дерево нужно держать сутки в растворе

1 ч. соды на 20 ч. йоды, а для более глубокой окраски — такое же время в растворе едкого натра (1 ч. на 80 ч. воды). Если нужно ускорить процесс, можно через 3—4 ч размачивания довести раствор до кипения.

---

− Беление дерева

Для осветления темных пород деревьев прибегают к белению их, состоящему в следующем: дерево погружают в прозрачный раствор белильной извести (1 ч. на 20 ч. воды) и по прошествии 2—3 мин прибавляют 1 ч. крепкого уксуса. Дерево светлеет через 30—40 мин.

Другой способ беления состоит в применении перекиси во­дорода, которую обычно разбавляют пополам, или 12 ч. воды. Дерево погружают в раствор и прибавляют столько нашатыр­ного спирта (15—20 ч. на 1000 ч.), чтобы смесь была щелоч­ной. Нашатырный спирт добавляют периодически, поддержи­вая щелочность смеси, что узнается лакмусом, т.е. при погру­жении в смесь красной лакмусовой бумажки она должна ок­рашиваться в синий цвет. Беление наступает через 2—8 ч в зависимости от породы дерева и от крепости раствора. После всякого беления дерево должно быть основательно промыто, иначе белильные жидкости могут влиять на окраску при дальнейшей обработке.

---

− Протравы для дерева

Желтая: 1) приготовляют раствор из 2 ч. курку­мы в порошке и 50 ч. уксуса и оставляют в покое на не­сколько дней. Дерево окрашивается погружением в ванну из этой смеси. Цвет получается лимонно-желтый, идет для окраски светлых деревьев; 2) растворяют 2 ч. гуммигута*, 10 ч. азотной кислоты (1 : 5) и 30 ч. воды. Сперва растворя­ют гуммигут, нагревая его в воде, а затем прибавляют кис­лоту. Дерево окрашивается в золотисто-желтый цвет, идет для окраски светлых пород деревьев; 3) 6 ч. хромовокисло­го калия и 500—700 ч. воды в зависимости от оттенка; 4) дешезую окраску дает отвар из 10 ч. стружек барбарисово­го корня на 80—100—120 ч. воды. Отвар кипятят 1—2 ч, сцеживают с корня, прибавляют 0,5 — 1ч. квасцов и дово­дят до кипения. Цвет желтый, идет для разных деревьев; 5) 20 ч. желтой анилиновой краски и 1000 ч. перегнанной во­ды. Цвет светло-желтый.

Коричневая: 1) самой дешевой окраской является раствор марганцовокислого калия, крепость которого зависит от того оттенка, который желают получить. Самое лучшее — ограни­читься раствором 1 ч. на 500 ч. и, если понадобится, несколь­ко раз повторить окрашивание этим раствором дерева при по­мощи обыкновенной кисти. Окраска подходит для соснового, елового и грушевого деревьев; 2) раствор из 1 ч. железного купороса на 10 ч. воды дает хорошую окраску; 3) раствор из 1 ч. сабура и 10 ч. соляной кислоты варят до выделения ярко-красных паров; по исчезновении паров варку прекращают и смесь разбавляют 25 ч. воды; 4) 10 ч. везувина* и 1000 ч. во­ды; цвет светло-коричневый; 5) 12 ч. фосфина* и 1000 ч. во­ды; цвет коричневый; 6) 12 ч. коричневой краски и 1000 ч. воды. Для анилиновых коричневых красителей всегда хорошо прибавить некоторое количество (0,5%) нигрозина.

Серая: 1) хорошую и дешевую серую окраску дает водный раствор 7—8—9 ч. нигрозина на 1000 ч. воды в зависимости от того, какой оттенок желательно получить. Дерево приоб­ретает серебристо-серый цвет; 2) приготовляют два раствора. Первый из 40 ч. галловой кислоты* в 1000 ч. воды. Обрабаты­вают им дерево, дают ему просохнуть и покрывают раствором 50 ч. медного купороса на 1000 ч. воды; 3) всякий разбавлен­ный черный краситель.

Зеленая: 1) 100 ч. ягод крушины и 1000 ч. уксуса. Ягоды раздавливают, вываривают в уксусе, отвар процеживают и прибавляют воду или уксус с 1—2% квасцов. Воды или уксу­са прибавляют в зависимости от той густоты цвета, которую желают получить; 2) 200 ч. яри-медянки и 1000 ч. уксуса. Раствор наносится на дерево нагретым, цвет зелено-травяни­стый; 3) приготовляют раствор из 50 ч. пикриновой кислоты на 1000 ч. воды и из 150 ч. индигокармина на 1000 ч. воды. Оба раствора смешивают. Цвет зеленый с желтоватым отли­вом; 4) 40 ч. ягод бузины, 20 ч. яри-медянки, 40 ч. воды, 20 ч. поваренной соли, 20 ч. нашатыря и 1000 ч. воды. Цвет зеле­но-синеватый; 5) 40 ч. метиленовой зелени и 1000 воды. Цвет светло-зеленый; 6) 20 ч. метиленовой зелени, 10 ч. анилино­вой синей краски и 1000 ч. воды. Цвет темно-зеленый.

---

− Протравы для дерева 2

Синяя: 1) 40 ч. индигокармина и 1000 ч. воды. Раствор на­носится на дерево горячим; 2) 100 ч. кампешевых стружек и 200 ч. уксуса настаивают 2—3 дня в тепле, процеживают, от­жимают стружки и прибавляют в 2—6 раз больше воды в за­висимости от густоты желаемого цвета; 3) 30—50 ч. синей краски и 1000 ч. горячей воды.

Фиолетовая получается окрашиванием синей, а затем красной протравами, но можно и непосредственно окрасить в фиолетовый цвет. 1) дешевой протравой является отвар из 100 ч. камнешевого дерева и 50 ч. бразильского (фернамбуко-вого) дерева. Для этого 300 ч. измельченного дерева облива­ют 300 ч. уксуса и ставят на 3—4 дня в теплое место, затем прибавляют 5000 ч. воды, варят 2 ч и прибавляют еще 50 ч. квасцов. В полученной протраве вымачивают дерево или не­сколько раз покрывают его этой протравой при помощи щет­ки; 2) 10—20 ч. метилвиолетта, 1000 ч. воды. Дерево не­сколько раз смазывают раствором или вымачивают в нем.

Красная: 1) дерево вымачивают 2—3 ч в 2%-ном водном растворе мыла, обмывают горячей водой и погружают на 3 ч в отвар из 30—40 ч. кошенили и 1000 ч. воды, затем сушат и смачивают водным раствором из 1,5% хлористого цинка и 1 % винного камня; 2) 10—15 ч. яркого кроцеина и 1000 ч. во­ды. Пригоден для дуба, ясеня и тополя; 3) 10 ч. яркого карми­на и 1000 ч. воды. Цвет красный; 4) 10 ч. алого сафранина и 1000 ч. воды. Цвет темно-красный.

Черная: 1) раствор из 100 ч. синего сандала, 20 ч. черниль­ных орешков и 3000 ч. воды варят 1—2 ч, процеживают, при­бавляют 40 ч. медного купороса и погружают на сутки в этот раствор дерево, затем сушат его и снова погружают на час в рас­твор азотнокислого железа 4° Б. Вторичной такой же полной операцией получается более интенсивное окрашивание; 2) 25— 30 ч. нигрозина и 1000 ч. воды. Цвет черный, густой.

Черная протрава применяется для имитации черного дере­ва, поэтому нужно выбирать дерево, подходящее к черному по своей структуре (например, грушу, клен и ольху).

При обработке протравами краска проникает на 0,5— 0,75 мм, что совершенно достаточно для досок. При окраске фанер их необходимо пропитать насквозь, для чего фанера целиком кладется в раствор краски, а фанера твердых пород пропитывается кипячением в растворе красок, при этом рас­твор делается слабее.

Что касается пропитывания насквозь толстых досок, то для этого требуются специальные приспособления, возмож­ные только в большом производстве.

Скипидарные протравы. Водные протравы делают поверх­ность дерева шероховатой, волокна разбухают и требуют по­следующей шлифовки. Для резных и других тонких работ це­лесообразнее применять скипидарные протравы, не вредящие дереву. Красителями служат анилиновые краски, причем при скипидаре лучше всего удаются темные цвета, как-то светло-темно-коричневый, красный, темно-синий.

Восковые протравы. Применяются они для окраски и вме­сте с тем для отделки недорогих вещей. Для этой цели к ски­пидарной протраве прибавляют 10—12% воска. Протраву на­гревают на водяной бане, отдельно расплавляют воск и при­ливают.

---

− Золочение, серебрение и бронзировка дерева

Сначала необходимо подготовить грунт, что до­стигается одним из следующих способов: 1) для дерева, обла­дающего способностями всасывания, необходимо предвари­тельное заполнение пор посредством шеллака, после чего на дерево наносят слой масла, смешанного с краской: белилами (серебрение), золотистой охрой (золочение, бронзирование — светлые) и зеленой (золочение, бронзирование — темные). Для более скорого высыхания краски прибавляют 15—20% масляного лака; 2) второй способ состоит в нанесении на де­рево жидкого раствора клея, смешанного с тонким порошком мела, которому дают просохнуть, шлифуют и снова наводят до получения плотного равномерного наслоения, дают ему просохнуть, снова смазывают чистым клеевым раствором и сразу же накладывают золото, серебро или бронзу; 3) третий способ состоит в покрывании дерева жидким стеклом, высу­шивании, полировке и вторичном покрывании жидким стек­лом, после чего подвергают золочению и серебрению. С этой целью на подготовленную поверхность дерева накладывают кусочки листового золота с помощью кисти и кистью же при­глаживают. Для серебрения таким же образом накладывают кусочки листового серебра; в этом случае можно получить и позолоту, если слой серебра покрыть золотистым лаком. Хо­роших результатов золочения и серебрения можно достигнуть только хорошей подготовкой грунта, причем одним из важ­ных условий является накладывание окраски, когда грунт от­носительно подсох, иначе поверхность будет матовой. Покры­тие золотом и серебром также получается обсыпанием поверх­ности дерева порошком, помещенным в банку, отверстие ко­торой завязано марлей. Излишняя, не приставшая золотая или серебряная бронза удаляется стряхиванием.

Применяется еще способ бронзирования смешиванием бронзового порошка с жидким клеем, гуммиарабиком, шел­лаковой политурой и со спиртным лаком. Но такая бронзи­ровка получается матовой, темной, тогда как обсыпание по­рошком дает блестящую металлическую поверхность.

Золоченые и бронзированные предметы можно покрывать прозрачным светлым лаком.

Чистка позолоты производится ватой, смоченной в равной смеси нашатырного спирта с водой, винным уксусом, спиртом со скипидаром. Каждая из этих жидкостей достаточно хорошо очищает позолоту и бронзировку. Для чистки запущенных предметов нужно их смочить водой, потом при помощи кис­точки протереть раствором из 5 ч. квасцов, 100 ч. воды и 10 ч. азотной кислоты.

Готовые деревянные окна. Остекление. Стальные двери деревянные окна со стеклопакетом .

---

− Вощение дерева

Водный воск применяют для дерева, обработанно­го водной протравой, а также для вощения полов. Для этого состав из 100 ч. мыла, 200 ч. воска, 30 ч. поташа и 2000 ч. во­ды кипятят 30—40 мин и затем кистью наносят на дерево.

Скипидарный воск применяется для гладкого, непротрав-ленного дерева. Состав: 1000 ч. воска и 2000 ч. скипидара. Воск плавится, к нему прибавляется скипидар и все смешива­ется на водяной бане. Полученной смесью смазывают дерево, которое затем сохнет около 2 дней.

Для более быстрой работы, для более скорого высыхания приготовляют воск в бензине: расплавляют 100 ч. воска и по­степенно приливают 200 ч. бензина. Недостаток этого воска состоит в том, что дерево принимает матовый цвет, тогда как при скипидаре дает сильный блеск.

Для окраски воска в любые цвета можно добавлять соот­ветствующие растворимые анилиновые краски.

---

− Обработка дерева

Огнеупорное дерево. 1) английский патентован­ный способ пропитывания дерева, делающий его несгорае­мым, а только обугливающимся на месте соприкосновения с огнем: 100 ч. окиси марганца (браунита), 200 ч. квасцов, 100 ч. поташа, 350 ч. цинкового купороса и 20 000 ч. воды; по рас­творении осторожно, частями, приливают 100 ч. серной кис­лоты 60° Б. Куски дерева кладут в сосуд так, чтобы они не­плотно соприкасались, наливают раствор, чтобы он покрыл дерево, и кипятят в продолжение 2 ч; затем дерево сушат на воздухе. Обработанное таким образом дерево может идти для построек, особенно для лестниц, вагонов и вообще для строе­ний, опасных в пожарном отношении; 2) деревянные предме­ты пропитываются раствором из 5 ч. серноватистокислого на­тра, 10 ч. буры, 20 ч. сернокислого калия, 25 ч. квасцов и 250 ч. воды.

Каменное дерево. Хорошо смешивают 40 ч. гашеной изве­сти, 50 ч. смолы и 5 ч. льняного масла, затем прибавляют 2 ч. окиси меди и 1 ч. серной кислоты. Смазанное этим составом дерево становится твердым как камень. Перед нанесением на дерево смесь подогревается.

Предохранение дерева от загнивания. 1) по английскому способу приготовляют раствор из 27 ч. хлористого цинка и 100 ч. воды. Пропитанное таким раствором дерево совершен­но не загнивает и не подвергается порче. Способ этот с боль­шим успехом применяется для деревянных частей, находя­щихся в воде; 2) хорошим средством является также пропи­тывание раствором из 1 ч. сулемы (яд) на 50 ч. воды; 3) про­стым способом предохранения от загнивания является осма­ливание дерева, но оно не всегда ведет к долголетнему сохра­нению, так как дерево не всегда бывает перед осмаливанием достаточно сухим. Рациональный способ осмаливания состо­ит в пропитывании дерева первоначально раствором (1 : 10) железного купороса, высушиванием и последующим осмали­ванием; такая обработка сохраняет осмоленные колья в земле 12—15 лет; 4) хорошим средством для предохранения дерева от гниения и плесени является смесь из 100 ч. смолы или дег­тя, 10 ч. железного или медного купороса, 6 ч. квасцов и 5—8 частей канифоли.

Предохранение дерева от грибков, губок, червяков. 1) раствор сулемы (5 ч. на 1000 ч. воды), раствор медного купо­роса (100 ч. на 1000 ч.), 200 ч. формалина и 300 ч. бензина сме­шивают вместе; 2) после механического удаления пораженных мест дерево смазывают раствором 1 ч. азотной кислоты и 60 ч. воды; 3) хорошим средством является состав из 20 ч. квасцов на 100 ч. воды и 2 ч. серной кислоты; 4) для лакированной мебели средством от червяков является смесь скипидара с бензином; для нелакированной мебели — слабый 0,1 %-ный раствор суле­мы; 5) раствор салициловой кислоты — 1 ч. на 100 ч. спирта — является хорошим средством от мебельного жучка.

Против сырости деревянных стен под штукатуркой: 40 ч. мелко истолченного стекла, 20 ч. угля, 20 ч. порошка пемзы и 80 ч. смолы нагревают до образования однородной массы.

Производство изделий из древесных опилок (рамок, ящи­ков, багета и т.п.). Промытые и высушенные чистые опилки кипятятся в продолжении часа в растворе столярного клея (1 : 10), к которому прибавляют 3—4% фуксового стекла. Затем прибавляют столько измельченных опилок, чтобы по­лучилась густая тестообразная масса, которой дают подсох­нуть и прессуют между железными досками или прессом в за­висимости от форм тех предметов, на изготовление которых эта масса пойдет. Если к этой массе прибавить красящие ве­щества, то можно получить имитацию некоторых деревьев. Высушенные предметы очень крепки, прекрасно полируются и обходятся очень дешево.

Из этой же массы можно изготовлять путем прессования орнаменты, накладки и различные украшения для стен, ко­лонн и т.п. Для такой цели, кроме столярного клея и фуксо­вого стекла, хорошо прибавить еще 1 % рыбьего клея.

---

− Лаки для дерева

Лак обыкновенный: 8 ч. сандарака, 2 ч. смолы ма­стики, 6 ч. шеллака и 30 ч. спирта.

Лак Мюллера: 2 ч. канифоли, 1 ч. камфары, 2 ч. смолы мастики, 4 ч. сандарака и 25 ч. спирта.

Лак красный для соснового дерева: 10 ч. шеллака, 5 ч. сандарака, 2 ч. смолы мастики, 5 ч. венецианского терпенти­на, 5 ч. драконовой крови* и 100 ч. спирта.

Лак для красного дерева: 10 ч. шеллака, 5 ч. сандарака, 5 ч. смолы элеми и 100 ч. спирта. По растворении добавить 2 ч. анилиновой красной краски и 50 ч. спирта.

Лак черный: 2 ч. копала, 5 ч. шеллака, 10 ч. сандарака, 3 ч. венецианского терпентина и 60 ч. спирта. По растворении добавляют 5 ч. сажи, растертой в 5 ч. терпентина.

Лак черный: 2 ч. сандарака, 2 ч. шеллака, 2 ч. смолы мас­тики, 1 ч. элеми, 2 ч. венецианского терпентина и 30 ч. спир­та. По растворении добавить 2 ч. костной черни, растертой в 3 ч.терпентина.

Лак для мелких деревянных изделий: 10 ч. смолы дамма­ры, 10 ч. шеллака и 100 ч. спирта.

Лак для резьбы из дерева: 10 ч. гуммилака, 2 ч. элеми и 50 ч. спирта.

Лак для белого дерева: 20 ч. смолы даммары, 60 ч. спирта и 10 ч. эфира.

Спиртовой лак со стеклянным блеском: 4 ч. гуммилака, 4 ч. ладана, 2 ч. сандарака, 2 ч. анимэ, 4 ч. толченого стекла и 50 ч.спирта.

Лак для деревянных игрушек: 20 ч. светлого копала, 10 ч. сандарака, 2 ч. венецианского терпентина и 50 ч. спирта.

Лак для скрипок: 15 ч. сандарака, 10 ч. мастики, 100 ч. спирта и 20 ч. скипидара.

Английский лак для коробочек и шкатулок: 10 ч. гумми­лака, 4 ч. сандарака, 3 ч. элеми и спирта древесного.

Лак для полов: а) 15 ч. шеллака, 8 ч. канифоли, 2 ч. камфары и 100 ч. спирта древесного; б) 15 ч. шеллака, 5 ч. канифоли, 5 ч. анимэ и 75 ч. спирта; в) 15 ч. канифоли, 10 ч. шеллака красного, 5 ч. скипидара и 100 ч. спирта дре­весного.

Красный лак для полов: 15 ч. сандарака, 10 ч. канифоли, 5 ч. венецианского терпентина, 5 ч. драконовой крови и 200 ч. спирта.

Лак мебельный: 10 ч. сандарака, 5 ч. мастики и 50 ч. спирта.

Золотистый лак для дерева: а) 10 ч. шеллака, 5 ч. санда­рака, 5 ч. гуммигуда, 5 ч. сандалового дерева, 3 ч. терпентина венецианского и 10 ч. спирта; б) 5 ч. смолы мастики, 2 ч. сан­дарака, 10 ч. шеллака, 1 ч. шафрана и 100 ч. спирта; в) 20 ч. янтаря, 20 ч. гуммигуда, 10 ч. драконовой крови, 2 ч. санда­лового дерева и 100 ч. спирта; г) 12 ч. шеллака, 8 ч. сандара­ка, 4 ч. мастики, 1 ч. драконовой крови, 4 ч. венецианского терпентина, 4 ч. куркумы и 100 г. спирта.

Золотистые лаки изготовляются настаиванием в течение 7—8 дней и последующим фильтрованием.

Лак для покрытия внутри чанов, бочек и крупной дере­вянной посуды: 8 ч. канифоли, 1 ч. шеллака, 4 ч. терпентина и 50 ч. спирта.

Перед покрытием лаком необходимо дерево внутри высу­шить и подогреть. Подогревание производится легким смачи­ванием внутренности сосуда спиртом и зажиганием его. За­тем покрывают лаком по одной клепке и тотчас зажигают еще сырой лак, после потухания огня смазывают вторую клепку и т.д. Точно так же поступают с дном посуды. Лаки­ровку производят 2 раза подряд.

Если на дне бочки скапливается много стекающей с боков смолы, излишки соскабливают и еще раз покрывают дно лаком.

Для пивных бочек: 10 ч. канифоли, 5 ч. шеллака, 3 ч. дам-маровой смолы, 3 ч. терпентина, 2 ч. воска желтого и 80 ч. спирта.

Универсальный лак для дерева. Эластичный. 5 ч. сандара­ка, 2 ч. канифоли, 2 ч. мастики, 2 ч. камфары и 40 ч. спирта. Твердый. 6 ч. шеллака, 3 ч. канифоли, 3 ч. мастики, 3 ч. кам­фары, 3 ч. сандарака и 35 ч. спирта. Матовый лак. Для получе­ния матового лака достаточно к спиртовому лаку прибавить на каждые 100 частей 20 ч. мела или крахмала, оставить лак в покое на 5—6 дней и отфильтровать.   

---

− Малярные краски

Грунтовая — для дверей, окон: 10 ч. свинцовых белил, 10 ч. мела, 40 ч. макового или льняного масла, 4 ч. скипидара и 0,5 ч. свинцового сахара*.

Желтая яркая: 6 ч. хромовой желти, 2 ч. свинцовых бе­лил, 2 ч. скипидара и 25 ч. олифы.

Темно-желтая: 24 ч. охры, 2 ч. умбры, 2 ч. зильберглета, 2 ч. скипидара и 60 ч. олифы.

Светло-зеленая: 3 ч. яри-медянки, 4 ч. свинцовых белил, 6 ч. мела, 2 ч. скипидара и 60 ч. олифы.

Темно-зеленая: 6 ч. хромовой желти, 1 ч. берлинской ла­зури*, 2 ч. свинцовых белил, 2 ч. скипидара и 30 ч. олифы.

Синяя: 4 ч. берлинской лазури, 1 ч. свинцовых белил, 4 ч. скипидара и 100 ч. олифы.

Красная яркая: 6 ч. сурика, 1 ч. свинцовых белил, 50 ч. олифы и 1 ч. скипидара.

Красная: 5 ч. мумии, 25 ч. сырого льняного масла и 25 ч. скипидара.

Черная: 1 — 2 ч. сажи голландской, 25 ч. олифы и 2 ч. ски­пидара.

Черная Бертрама: 600 г. кампешевого экстракта* 6 Б, 60 г железного купороса и 200 г раствора (4%) селитры смеши­вают, прибавляют 75 г гуммиарабика (1 : 2) и 75 г клея (1 : 2), настаивают до получения черного цвета, сливают с осадка и употребляют как краску.

Черная краска, окрашивающая каждое дерево в глубо­кий цвет: 24 г кампешевого экстракта растворить в 48 мл во­ды и прибавить 3 г желтого хромкали.

Краска известковая, моющаяся: 6 ч. измельченного кремневого камня, 6 ч. измельченного песчаника, 4 ч. жже­ной глины и 4 ч. свежей гашеной извести обливают водой, смешивают и прибавляют любой смешивающейся с известью сухой краски. Краской смазывают поверхность, дают ей вы­сохнуть и на другой день обливают водой. Краска очень про­чна, моется и становится нечувствительной к атмосферным влияниям.

Краска для дерева, противостоящая сырости: 6 ч. кани­фоли расплавляют, прибавляют 200 ч. ворвани* и 3 ч. серы. К полученной однородной массе прибавляют сухой краски и красят горячим составом. По высыхании наводят второй слой. Краска малярная на жидком стекле: калийное жидкое стек­ло смешивают с 2% тяжелого шпата и 1—2—3% или больше любой минеральной краски.

Финская малярная краска для дерева: 12 ч. ржаной муки хорошо взбалтывается с 36 ч. воды; смешивают с отдельно приготовленным раствором из 5 ч. сернокислого цинка в 100 ч. воды. К полученной общей смеси прибавляют 4 ч. канифоли, растворенной в 24 ч. ворвани, и любой минеральной краски в нужном количестве. Окраска на дереве дает исключительно прочный покров, противостоящий сырости.

Краска для железных печей и железных предметов, под­вергающихся накаливанию.

Белая: 15 ч. растворимого стекла натриевого, 20 ч. воды и свинцовых белил или сернобариевой соли по усмотрению.

Желтая: 15 ч. растворимого стекла, 20 ч. воды и охры или умбры до получения нужного цвета.

Зеленая: 12 ч. растворимого стекла, 10 ч. воды и окиси хрома или ультрамариновой зелени до получения нужного цвета.

Голубая: 10 ч. растворимого стекла, 12 ч. воды и ультрама­рина в желаемом количестве.

Бурая: 15 ч. растворимого стекла, 20 ч. воды и окиси мар­ганца до получения нужного цвета.

Красная: 15 ч. растворимого стекла, 20 ч. воды и красной окиси железа до получения нужного цвета.

---

• Смотреть все метки